Мы, конечно, расслабились тут на Карибах. После переходов между островами по 40-50 миль, 80 миль от Сен-Мартина до Британских Виргинских островов казались гигантской дистанцией. Ну, разница конечно - качественная, так как 80 миль означает ночную навигацию, а опыт показывает, что в море первая ночь - самая тяжелая, бессонная - организм отказывается засыпать внутри стиральной машины.
Мы приготовились выйти на закате, но для этого нам надо было заранее покинуть наше уютное болото внутри Сен-Мартина. Канал, где мы дважды сели на мель, был многократно просмотрен, намечены створы и мы, помолясь, подняли якорь и малым ходом двинулись в путь. Мы прошли, ни разу не чиркнув, хотя местами было стремно: минимальная глубина составляла чуть более двух метров.
Дождавшись подъема моста, мы вышли в залив Маригот, бросили якорь и отправились на берег, где с удивлением обнаружили городок - оказывается, помимо марины, тут существует жизнь! Однако нас поджимало время: мы решили вначале оформить отход. Опсс, облом: марина офис был наглухо закрыт, как и многочисленные магазины и кафешки. Четверг, 12 марта... Может быть какой-то праздник? Я из французских только 14 июля знаю... "Лишь бы не карнавал", - мрачно пошутил я, вспоминая неделю выходных на Гваделупе... Делать нечего - пошли гулять по городку.
На следующий день мы оформились и вечером двинулись в путь. В море дуло 20-25 узлов, сильно качало - все как и ожидалось. Ужин, душ на палубе - привычный вечерний распорядок, который нарушила поломка автопилота. Сломался наш старенький штурвальный Navman, который я вернул к жизни в Аденском заливе после поломки румпельного Raymarine. Старичок уверенно протарахтел Красное море и служил в качестве запасного после покупки дорогущего Garmin'а. А когда и тот вышел из строя, снова стал основным на переходе через Атлантику.
Я так и не решил проблему Гармина: он периодически накапливает ошибку позиционера положения руля и отказывается работать, считая, что перо руля находится в крайнем положении. После калибровки некоторое время он живет, позволяя его использовать до следующего глюка. Поэтому я снял Navman и включил Гармин. Он работал почти 8 часов - всю мою ночную вахту! Однако, когда Олеч в 3 ночи заступила и удобно расположилась для просмотра киношки на планшете, автопилот отказал вновь:-( Делать нечего - надо было рулить... А надо сказать, что держать курс ночью, да еще и облачной - занятие препротивнейшее: ты, не отрываясь, смотришь на компас и постоянно рулишь - волны сбивают лодку с курса.
Но все когда-нибудь кончается и в 8 утра мы благополучно достигли острова Virgin Gorda - первого из Виргинских островов на нашем пути.
Надо сказать, что Виргинские острова разделены между Великобританией и США: восточная часть архипелага образует Британские Виргинские острова, западная - Виргинские острова США. Для посещения тех и других нужно обзавестись визами: американскую мы получили, а вот британскую - нет, 3 месяца ожидания, заявленные Посольством Великобритании в Москве, не ложились в наши планы.
Поэтому мы отправились на берег на авось и тетенька - иммиграционный офицер в качестве исключения впустила нас на 3 дня в страну, наказав в следующий раз обязательно заранее получить визу.
Британские Виргинские острова являются мировым лидером яхтенного чартера - здесь зарегистрировано огромное количество яхт. Во многом, конечно, благодаря недорогому морскому регистру, дающему право нести престижный Red ensign (морской флаг Соединенного королевства). Но чартерных лодок тут действительно много и вот почему: архипелаг действительно является самым лучшим местом для яхтинга на Малых Антильских островах. Здесь огромное количество островов, расположенных на расстонии 5-10 миль друг от друга и гладкая вода между ними, много якорных стоянок (правда, многие уже густо "засеяны" мертвыми якорями с швартовочными буями) и дуют обычные для этих широт пассаты. Все это позволяет, не торопясь, круизить от буя до буя без дискомфортной морской качки, а пролив Сэра Фрэнсиса Дрейка, разделяющий северную и южные части архипелага, вообще кажется раем после океанского перехода: ровный пассат силой 5-6 баллов на гладкой воде - где еще найдешь такое?
После оформления мы выспались и на следующий день двинулись дальше в режиме чартерного круиза: 10-15 миль в день, купание в удивительно чистой воде и осмотр достопримечательностей.
Нас уже трудно чем-то удивить... Ну, посудите сами, почти 30 стран за кормой, джунгли, горы, водопады... Но местечко Bath на Virgin Gorda нас поразило. Здесь нельзя подойти к берегу на тузике - его надо привязать к синему буйку, а дальше отправиться вплавь. Уже интересно, но плавать со сломанным ребром - удовольствие среднее: кроль-брасс отпадают, только на спине как-то получается перемещаться.
Но мы добрались! место, конечно, уникальное: огромные валуны по десятку-полтора метров в поперечнике, наваленные, словно рукой играющего великана, вдоль берега берега, образуют проходы, гроты и пещеры. Всюду журчит вода, сверху проникает солнечный свет, создавая красочную подсветку стен и струящейся воды. Надеюсь, фотки хоть отдаленно покажут красоту этого места...
Погуляв по сайту, мы доплыли до тузика, добрались до яхты и отправились в дальнейший путь по проливу сэра Френсиса Дрейка. Мы переночевали на якоре в бухте на южной оконечности острова Тортола, а на следующий день мы зашли в столицу БВО - городок Роад Таун. Маленький сонный городок, не обремененный толпами туристов, в очередной раз подтвердивший наблюдение, что в городах на Малых Антилах - делать нечего. Ну разве что походить по суше, да магнитик купить. Здесь строится причал для круизных лайнеров, так что скоро этому сонному спокойствию придет конец.
Далее наш путь лежал на западную оконечность острова с незамысловатым названием West end - нашу крайнюю точку на Британских Виргинских островах.
Мы привязались к бую в уютной гавани около марины, погуляли по окрестности.
Олеч фотографировала флору, фауну и пейзажи, а я привычно окидывал взглядом помойки и обочины в поисках чего-нибудь нужного на яхте. И точно - на одной из помоек лежала запечатанная кипа газет Daily News. Газеты на лодке нужны - то подстелить куда-нибудь, то завернуть. Возникло, конечно, искушение вернуться в марину распространителем газет, к тому же на первой странице было крупно написано ONE DOLLAR, но увы, газеты были недельной давности. "Точно побьют", - вспомнил я Паниковского:-)
Найдя на обочине еще и очень нужный в хозяйстве провод:-), мы отправились на лодку - рано утром мы уходили на Сент-Джон, один из островов Виргинских островов США.
Бросив якорь неподалеку от мыса Long point, мы направились в таможню (US Customs and Borders office), крышу которой украшал звездно-полосатый флаг. Да, тут совсем другая история: на входе тебя встречает грозная табличка о необходимости сообщать о прибытии по телефону, иначе - штраф 5000 долларов (повторное нарушение - 10000). Внутри - табличка о том, что попытка оформления захода без наличия визы США в паспорте карается штрафом 160 долларов. Но персонал приветлив и дружелюбен. Нам помогли заполнить таможенную декларацию, поставили штамп в паспорте до 16 сентября (Олеч тут же мрачно пошутила: "Почему не до 11-го?"), сказали традиционное Welcome to USA и отправили восвояси.
Мы заменили желтый флаг на правой краспице на звездно-полосатый (подаренный Александром, с котором мы шли от Канар до Кабо-Верде. Спасибо, вот и пригодился!) и направились к следующему острову USVI - Сент-Томасу.
Первый раз мы стояли на якоре совсем одни: место не обозначено как анкоридж на картах и лоциях, вот народ и проскакивает, а стоять было хорошо: 5-метровая глубина и удивительно чистая вода.
Городок Шарлотта Амалий - столица Сент-Томаса находится внутри большой гавани. Здесь хватает места всем - и круизным лайнерам, которых помещается у пирса аж ТРИ штуки, марине для суперяхт и сотне яхтсменов, вольготно стоящих на якорях.
Виргинские острова и Пуэрто-Рико - все-тки не совсем США, у них странный статус инкорпорированных территорий. Поэтому есть некая странность в перемещениях между островами: ты должен обязательно растаможиться на ВО, а потом снова оформиться в Пуэрто-Рико. Причем это касается лишь таможни - виза продолжает действовать. Ну, правила есть правила - мы сходили в офис таможни, оформились. Офицер строго-настрого указала, что если мы остановимся на Кулебре (маленький островок на нашем пути, уже - территория Пуэрто-Рико), обязательно позвонить и сообщить о прибытии - очень странная и неудобная процедура для иностранного судна.
В Кулебре мы безуспешно пытались дозвониться до таможни из местного бара, затем плюнули на эту затею и рано утром пошли к главному острову Пуэрто-Рико.
Марина Puerto Del Rey обещала нам таможенное оформление прямо в марине. однако все было не так... Я все-таки дозвонился по телефону до CBO и минут 15 диктовал данные о судне и о нас, затем мне было сказано брать экипаж и идти в офис CBO, который расположен в 10 км от марины. Транспорта нету. Такси - 15-20 долларов в один конец. По воде около 3 миль: тузик на воду и поехали.
В офисе мы, помимо оформления захода, собирались получить Cruising License, дающее нам право не оформляться в каждом порту США. Однако офицер нас расстроила: эту лицензию могут получить лишь суда под флагом из списка (и продемонстрировала нам перечень). Малайзии в списке не было...
- А мы?
- А вы будете платить 37 долларов за вход и столько же за выход. Если прибыли из порта США, то за вход - всего 17. то есть здесь вы заплатите 74, а в Сан-Хуане - 54.
Мы приуныли: планы круиза вдоль Восточного побережья к берегам Новой Англии рушились на наших глазах... Надо было вновь думать, как жить дальше.
Продолжение следует...
