Бухта, в которой мы стояли, была удобна абсолютно всем, кроме одного - здесь не не было мобильной связи. Обычно меня это мало волнует, но тут у меня случился день рождения и я, в который уже раз, остался без поздравлений родных и друзей:-(
Я, конечно, на эту тему переживал - чем дольше мы путешествуем, тем острей ощущаем связь с родными и друзьями и скучаем по ним, но... таков извечный удел всех путешественников...
11 июля мы, не торопясь, собрались и вышли из бухты - при предстоящем переходе в 500 с лишним миль время выхода не имеет практически никакого значения, невозможно спрогнозировать ветер и волнение на всем планируемом пути. Практически весь световой день ветра не было - шли под мотором, глядя на зубчатый силуэт Ua Pou по левому борту. Затем включился легкий ветерок ЮВ направления, к вечеру он раздул до 5 баллов - пришлось убрать стаксель и бизань, и зарифить грот и кливер. Следующие два дня мы так и прошли под этим комплектом парусов, иногда отдавая и беря вновь риф на кливере. Дуло "пол-ветра", так что качало не очень сильно.
Мы поймали трех тунцов: одного, весом в 1.5 кг, с лихвой хватило на ужин на 4-х, второй такой же был завялен, третий, весом в 6-кг также пришлось подвешивать на солнышке - в холодильник он уже не лез...
Затем ветер отошел до попутного СВ - мы прошли под кливером на рее еще день, а затем ослаб до 2-3 узлов. Видимо очень много друзей из добрых побуждений пожелали мне на ДР попутного ветра и эти пожелания материализовались в этот несвойственный Южному полушарию ветер. Лодку нещадно качало, как и положено при полном курсе, кливер хлопал, лодка ехала 2 узла - пришлось включить мотор.
Остаток пути до Туамоту мы прошли под мотором, истратив практически все горючее, купленное на Маркизах.
Нам пришлось скорректировать планы и поменять пункт назначения: вместо атолла Kauehi, обычно выбираемого для конечной точки перехода, мы пошли на атолл Tahanea - путь удлинился на 40 миль, зато мы попадали к входу в атолл в светлое время суток и на гладкой воде. Это - самый важный момент яхтинга на атоллах, поэтому расскажу подробнее (кому неинтересно - пролистывайте).
Про приливы и течения...
Как все знают, в море существуют приливы и отливы, вызванные тем, что Луна притягивает огромные массы океанской воды: на поверхности океана образуется этакий циклопический горб. С другой стороны Земли образуется точно такой же горб, несмотря на то, что никакой Луны рядом нет. Этот горб - следствие принципа равновесия. Останавливаться на этом я не хочу, опасаясь углубиться в физические дебри, так что примем это просто как факт.
И вот эти два горба следуют за Луной по поверхности океана, вызывая приливы и отливы (два прилива и два отлива в сутки). Когда Луна и Солнце находятся на одной линии с Землей, их влияние складывается, вызывая максимальные колебания воды (сигизия). Величина колебаний уровня воды в открытом океане невелика - около полуметра, а у западных берегов материков достигает 5-6 метров. Максимальные приливно-отливные колебания, достигающие 15 метров в сигизию, возникают на северо-западной оконечности Евразийского материка: Алебастровый берег и залив Сан-Мало во Франции).
Несмотря на небольшие по значению колебания воды в океане, приливы и отливы определяют распорядок жизни, да и само наличие этой жизни в атоллах: вода из океана, богатая планктоном, проникает внуть атолла благодаря приливно-отливным течениям в проходах между рифами: атолл, как громадная чаша, наполняется водой дважды в сутки и дважды в сутки отдает чистую воду обратно в океан.
И вот, когда это происходит, в проливах возникают неслабые такие течения, порой достигающие 8 узлов. Против такого течения на яхте не пройти, да и если оно попутное, тоже радости мало - вода становится турбулентной, как в горной реке и стремится вынести яхту на мелководье.
Поэтому, заходить в атолл и выходить из него безопасно лишь в высокую или низкую воду, когда течение в проливе минимально. Такие моменты бывают 4 раза в сутки, два из которых приходятся на темное время суток и для захода в лагуну не рассматриваются.
Это я все к тому, что очень важно подгадать время своего появления у пролива, чтобы не дрейфовать в море несколько часов, ожидая гладкой воды в проливе.
Мы дошли до входа в атолл Tahanea к началу прилива - в проливе присутствовало легкое попутное течение, которое только помогало нам, выделяя мели и рифы у берегов. Внутри атолла было абсолютно гладко - мы прошли милю вдоль берега и бросили якорь. Пальмы на берегу прикрывали нас от соленого спрея от волн, рушащихся на внешней стороне атолла, ветер почти совсем стих: мы стояли на гладкой воде совершенно одни на необитаемом атолле - фантастическое ощущение!
Мы сплавали на берег, погуляли по суше и насобирали раков-отшельников, в изобилии живущих между пальмами. Надо сказать, что раки оказались так себе - сладковатого вкуса. Впрочем, логично - питаются ведь кокосами...
На следующий день мы отправились смотреть рыбок. Дайвинг и снорклинг здесь также подчиняется распорядку течений: самое интересное происходит на стенках проливов внутрь атоллов, поэтому самая эффективная стратегия - заплыть на тузике к внешней кромке пролива на низкой воде, а затем дрейфовать вместе с начавшимся течением внутрь атолла. Если понравилось - можно повторить, правда тебя проносит над рифами уже гораздо быстрее.
Не сказать, что подводный мир тут был очень богат - гораздо ценнее то, что риф выглядел абсолютно нетронутым: кораллы живые и не обломанные, рыбы - не пуганные. Впервые мы видели в воде несколько небольших акул, которые, впрочем, очень нас боялись и убегали, едва кто-то из нас старался приблизиться ближе, чем на пару метров. Вообще, снорклинг "по-туамотски" - верх лени: ты лежишь в воде, глядя на риф, а течение тебя несет над ним, открывая новые и новые картинки, новых и новых рыбок около рифа. Порой даже хочется задержаться, чтобы рассмотреть что-то понравившееся, но нет - течение неумолимо несет тебя к следующей "части программы".
Около одного из проливов мы обнаружили брошенную деревню: несколько домов без окон и дверей, часовня, да склад с условно заколоченными окнами. Присутствовали и две здоровенных (кубов по 20) цистерны для сбора дождевой воды. Попробовали воду - вполне приличная, да и наполнили ей баки на Аниме, уже частично потраченные с Маркиз. В принципе, программа на этом атолле была выполнена - можно было двигаться к следующему - к тому же пришедшие два катамарана нарушили своим присутствием необитаемость этого места. Напоследок я забрался на мачту и сфотографировал нашу стоянку сверху.
Гладкую воду обещали в 4:30 ночи, поэтому мы проснулись в 3:30, подняли якорь и двинулись к проливу по back-track'у GPS - ночь была темная, а внутренняя лагуна атолла изобиловала многочисленными motu - коралловыми островками. Поэтому мы неторопливо шли по уже пройденному маршруту, прислушиваясь к плеску воды за бортом и шуму прибоя с океанской стороны атолла. Мы без проблем миновали пролив, отошли пару миль, взошло солнце и задул СЕВЕРНЫЙ ветер. Мы шли остро, под всеми белыми парусами и достигли южного пролива атолла Fakarava как и предполагали, к времени высокой воды в атолле.
На следующий день мы с Роландом и Алиной двинулись на разведку к расположенному на берегу пролива маленькому отелю. О чудо! Здесь обнаружилось холодное пиво! Мы сели на терасе на ножках над рифом и... засмотрелись на акул, которых тут оказалось множество: на мелководье сновало полтора десятка "мальков" метровой длины, а на глубине кружили уже полутарометровые экземпляры с положенными взрослым особям рыбами-лоцманами и прилипалами.
Мы сидели, пили пиво и обсуждали, насколько безопасно сноркелить тут, в окружении акул? Вроде небольшие, но все-таки АКУЛЫ! Тут с мостков внутри лагуны высыпалось 2 десятка детей, которые яростно шлепая ластами, двинулись вдоль рифа на нас и на акул. Акулы в панике бежали, хотя некоторые все-таки вернулись и покружили на глубине 2-3 метра, дав возможность детишкам поглазеть на них. Судя по двум взрослым, сопровождавшим эту ватагу, это было что-то типа урока природоведения.
Сомнения в безопасности были сняты, мы вернулись за Олечем и к низкой воде доплыли на тузике к внешней кромке рифа. Риф тут оказался бедноват, зато удалось увидеть гигантскую рыбу-Наполеона (для демонстрации размера сфоткал его сверху около тузика), ну и уже знакомых акул. Вообще, когда она идет прямо на тебя, немного жутковато, но стоит лишь пошевелить рукой, как рыба "меняет курс". Также акулы не любят, когда ты оказываешься глубже их: я несколько раз пытался сфотографировать их снизу, но стоило мне нырнуть, как акулы врассыпную ретировались. Вообщем, из этого сноркелинга я вынес главный вывод: акула - обычная рыба, просто хищная, надо просто это иметь ввиду. Ну типа как мы не суем палец в пасть мурене - понятно, что откусит...
Главный сюрприз ждал нас на берегу, куда мы отправились после нырялки: мы перешли на более спокойное место стоянки (предыдущей ночью течение в 8 узлов против ветра создавало ощущение, что мы заночевали в стремнине горной реки), сели в тузик и отправились по лазоревой воде к бережку с пальмами и белым песком.
Представьте себе рекламное фото ресорта, где контраст и насыщенность вытянуты фотошопом, чтобы небы было синее, море - бирюзовей, а песок - белее. Так вот тут реальная картинка была еще красочней! Смотрите сами:
Здесь, помимо красивых картинок, обнаружились пальмовые крабы - редкий деликатес в местных ресторанах. Деликатесы сидят в норах в пальмовых корнях и категорически отказываются оттуда выходить, а будучи застигнуты на поверхности, принимают оборонительную стойку и пугают клацающими клешнями. Мы боялись, но все-таки набрали этих грозных существ.
Кафе на другом берегу залива манило холодным пивом, поэтому мы снова оказались за столиком. Кухня начинала готовить ужин для постояльцев отеля и мы поняли, откуда тут такое количество акул: рослый полинезиеец очищал куриные грудки и кидал в воду кожу, за которую воевали гигантский Наполеон и десяток акул. Наполеон практически всегда оказывался быстрее, а если какая-то из акул умудрялась выхватить пищу у него из-под носа, то он с такой силой ударял плавником по воде, что испуганные акулы бросались врассыпную. Наполеон подплывал к хозяину, ложился на бок и, как собачка, преданно смотрел в глаза, выпрашивая очередную порцию еды.
На следующий день наконец после недельного перерыва задул пассат и мы перешли в северо-восточный угол атолла к поселку Rotoava, недалеко от которого расположен северный выход из атолла.
Переход был великолепный: дуло 20-25 узлов, что на гладкой воде атолла было просто превосходно. Мы неслись на зарифленных парусах, периодически меняя курс, чтоб не выскочить на мель на редких motu в лагуне. Определенную опасность представляли для нас и буйки жемчужных ферм. Или мы для них? Подмывало срезать пару-тройку мешков с раковинами, однако было понятно, что с берега за нами наблюдают. И точно: вот уже наперерез нам летит мощный катер с тремя недовольными европейцами. Подъехав к нам, они стали ругаться типа "тут запрещенная зона, езжайте на фарватер". Я посоветовал огородить ферму кардинальными знаками или внести изменения в карты, на которых ничего такого нет, потому как я уже в самой середине их поля с буйками и иду под 4-мя парусами - повернуть обратно мне как-то затруднительно. Сошлись на том, что в следующий раз мы объедем ихнюю ферму.
Туамоту славится своим черным жемчугом - эти перламутровые шарики продаются в специальных магазинах и сувенирных шопах. Некоторые сами ныряют за ракушками и, говорят, что чуть ли не в каждой 5-й найдется жемчужина того или иного качества. Ну а нам интересней добыть что-нибудь съестное: крабов, фруктов и т.п.:-)
Мы бросили якорь и пошли гулять по городку, который, как и везде во Французской Полинезии, оказался миленьким и чистым.
На Туамоту, как и везде во Французской Полинезии, очень распространена гребля. Правда, гребут они на полинезийских каноэ - проа с дополнительным поплавком - аутригером. Этакий "национальный класс" для всей Полинезии. Вот и здесь, на Ротоаве. тоже обнаружился гребной клуб с разнообразными каноэ, которые вечером вышли на тренировку - самое большое из увиденных было на шестерых гребцов.
Наутро я сгонял на тузике за заказанными накануне багетами, мы подняли якорь, вышли с попутным течением через пролив в океан и направились на Таити.
Недели маловато, конечно, для такого архипелага, но я считаю, что мы кое-что поняли про Туамоту. О! Только здесь, в атоллах, я понял, для чего с собой нужно возить виндсерф или кайт: и пляж есть, где собраться, и вода гладкая, и безопасно - из атолла не унесет. Решено: вернусь в Дахаб - научусь кайту и в следующую экспедицию на атоллах мы будем во всеоружии. Вот тогда-то и можно будет зависнуть тут подольше - понятно, чем заниматься:-)
Но это все впереди, а пока нам предстоял 250-мильный переход до столицы Французской Полинезии - городу Папеете. "Таити-Таити, нас и здесь неплохо кормят..." Помните?:-)
Продолжение следует...
