Засветло мы в Папеете не успевали, хоть ты тресни! Зайти в гавань ночью было реально - как-никак, главный порт Французской Полинезии, навигационные огни есть, а вот что делать дальше? Noonsite говорил, что марина Папеете закрыта на ремонт, якорь в гавани бросать запрещено, идти ночью между рифами на якорную стоянку около расположенной в 10 милях к югу Marina Taina также запрещали правила порта, а проходить ночью из океана через южный проход к этой якорной стоянке категорически не советовали все лоции. До Таити оставалось 20 миль - надо было принимать решение, но ночевать в море совсем не хотелось...
Включенный мотор добавил узел к нашей скорости и мы успели! С последними лучами солнца мы обогнули мыс Венеры - северную оконечность Таити, увидели проход между окаймляющим мыс рифом и мелководной банкой Дельфин, проскочили и бросили якорь на 10 метровой глубине. Ух, слава Богу!
В этой большой глубокой бухте Haapape стояли все великие путешественники-первопроходцы: Кук, Магеллан и наш Лазарев, вот довелось и нам постоять:-)
Ровно в 7 утра нас разбудила бодрая музыка: на мысу оказалась спортивная база, и там оказались намечены соревнования:-) Спортсмены разных возрастов бодро заносили в воду каноэ с аутригером - традиционные полинезийские катамараны, по бухте сновали судейские катера, расставляя дистанцию - словом, жизнь кипела! Надо сказать, что везде во Французской Полинезии мы видели тренировки этих каноэ - прямо-таки национальный вид спорта! Странно, что здесь нет традиционных парусных судов - пассаты ведь...
Вокруг нас уже кружили спортсмены, мы подняли якорь, подошли к главному проходу Папеете, связались с вышкой, получили добро на заход и пошли от бакена к бакену между рифами. Мы два раза пересекали глиссаду аэропорта и каждый раз получали на это разрешение от диспетчера - вообще очень качественно работают ребята!
Дойдя до мурингового поля марина Таина, мы привязались к бую - переход окончился!
Таити - главный остров Французской Полинезии: здесь проживает 70% населения, здесь находится единственный международный аэропорт Фаа, здесь же расположена столица этой заморской французской провинции - город Папеете.
Остров состоит из двух полуостровов: Таити Нуи (большой) и Таити Ити (маленький), соединенных узким перешейком. Таити со всех сторон окружен барьерным коралловым рифом, правда в нем достаточно проходов со всех сторон острова.
Таити Нуи освоен лишь на узкой полоске вдоль океана (и дороги, которая на Таити Нуи всего одна - кольцевая), на Таити Ити вообще глушь-тоска - несколько деревень и бюджетных ресортов.
Примечательно, что по этой самой причине нехватки освоенной территории на Таити ничего не производится, все продукты - привозные: лаймы с Маркиз, ананасы - с Муреи, жемчуг - с Туамоту, знаменитые таитянские парео - из ЮВА, сувенирка - из Китая. Видимо, местному населению хватает столичных сливок (особняки тут ого-го!), поэтому сельским хозяйством никто не занимается.
В столице, городе Папеете находится морской порт, откуда ходят паромы на Мурею, отсюда же уходит в свое 2-недельное плавание до Маркизский островов и культовый карго Арануй. Кстати, выяснилось, что в марине ремонт завершен - вполне себе хорошая марина с пирсом-"расческой" вдоль главной набережной Папеете.
Кроме этого, здесь есть два десятка бутиков, несколько сувенирных лавок, десяток магазинов жемчуга, да Центральный рынок, где первый этаж отведен под еду, а на втором - также сувенирка. Убогая и дорогая.
Мы с нашими гостями взяли машину напрокат и за пол-дня объехали остров. Тут есть несколько красивых водопадов и туристских объектов, ну и как-бы все... Я пытался найти Hitiaa Lava Tubes - причудливые трубы, выточенные водой в вулканической породе, но... ни указателей, ни карты, ни общего языка с жителями... На Таити Ити прогулялись по лесу - красиво, но тоже без всяких сюрпризов.
Я ждал от Таити хорошего Интернета, чтобы выложить две предыдущие статьи - дудки, нет тут Интернета даже за деньги (и немаленькие, кстати, - 4 евро в час), сплошное издевательство без скорости и с постоянным обрывом связи...
В-общем, на Таити следует заходить только, чтобы купить провизии и забункероваться: в 10 минутах ходьбы от марины Таина находится здоровенный Carrefour, в марине - заправка Total, где можно купить дизель по цене 87 CPF за литр вместо обычной цены 155 (119 CPF = 1 EURO), оформив tax-free разрешение в таможне.
Цены на провизию на Таити - самые низкие во Французской Полинезии, но... все равно вдвое дороже цен США. Алкоголь еще дороже: местный ром 25 евро за литр, пиво - 2.5 евро за пол-литровую банку.
Поэтому с алкоголем мы попрощались до лучших времен, да и еду купили лишь самую необходимую: овощи, яйца, йогурт, бакалею всякую... Ну и багеты, разумеется, как же без них во Франции:-)
Несмотря на то, что стоянка - очень неудобная и не комфортная, мы простояли здесь почти неделю - обслуживали лодку, возили воду из марины, закупали провизию и пытались найти Интернет, и несмотря на всю свою экономию, оставили здесь около 1500 евро. Офигели. Сели, вспомнили по списанным суммам все покупки - да, все нормально, без транжирства: дизель - 300, масло для мотора - 100, рыбалка - 300, еда - 500, остальное - транспорт, интернет, мелочи по хозяйству и текущему ремонту. Вот так, опять мы по нулям:-(
Закончив все дела, мы прошли через южный проход (он оказался совсем не страшным, лоции пугают зря!) и взяли курс на Мурею, которая всю неделю призывно маячила на западе. На Мурее мы хотели встретиться с экипажем российской яхты "Благовест", однако встреча не состоялась: видимо, у ребят тоже проблемы с Интернетом, мои письма остались без ответа. Мы поискали их яхту в двух главных бухтах острова - не нашли. Ну значит, не судьба...
Кстати, так часто бывает в океане: с кем-то судьба, а с кем-то - нет. Мы встретились с Андреем и Леной Невзоровыми в Шри-Ланке, не сговариваясь, а потом с Андреем - в египетском Порт-Галибе, 4500 миль спустя, причем пришли туда с разницей в один день. А лодки - разные, маршруты - совсем разные...
А с другой российской яхтой "Гагарин" мы планировали вместе круизить по Карибам, вместе вышли в Атлантику из марины Сан-Мигель на Тенерефе, через пару часов потеряли огни друг друга (погода была не очень) и больше не встречались ни разу, вот так...
А общения на русском языке ой как не хватает: я уже ловлю себя на том, что мы с Олечем говорим на каком-то двуязе а-ля Брайтон-Бич, а я иногда вообще русское слово подобрать не могу. Неудивительно, читаю, в-основном, лоции да крузерские отчеты, все на английском:-(
На подходе к Мурее мы впервые в жизни увидели КИТА! Не "маленькую" десятиметровую касатку, как на Канарах, а настоящего Кита, как в кино. Мы увидели огромную лоснящуюся спину, из которой кит выпустил фонтан, а затем показалось что-то, во что невозможно поверить! "Это же ХВОСТ!!!", - одновременно закричали мы с Олечем. Хвост был в ширину, примерно, как наша яхта в длину... Хвост неторопливо поднялся метров на 5 над водой, а затем также неторопливо опустился в воду. Мы стояли, раскрыв рот - естественно, про видеокамеру и фотоаппарат мы напрочь забыли, зачарованные этим фантастическим зрелищем! Больше мы китов не видели, но не обидно, нам и так показали очень много...
На Мурее есть две бухты, где стоят крузеры: бухта Кука и бухта Опиноху (где, кстати, Кук и стоял на самом деле:-). Мы встали в первой, а во вторую съездили на тузике - поглядеть да "Благовест" поискать. Опиноху выглядит более дикой, а бухте Кука есть пара супермаркетов (с багетами:-)
Разминать конечности необходимо, поэтому поутру мы направились на трекинг к обзорной площадке Бельведер.
Погуляв по горам 4 часа, мы вернулись на лодку совсем не пустые:
- в лесу набрали маракуйи, нападавшей с веток;
- на плантации срезали пару ананасов. Один съели тут же, другой, более зеленый, прихватили с собой;
- набрали лаймов и памелы.
В-общем, еле дотащили рюкзаки до динги, попутно присмотрев гроздь бананов (кстати, ничейную).
Я теперь легко отличаю на берегу яхтсменов-крузеров от обычных туристов. И не по обгоревшим носам или выцветшим бровям, нет! По специфическому взгляду, которым крузер осматривает плодово-ягодные посадки на своем пути. У А.Розенбаума есть точный символ:
"Словно луч от паровоза, взгляд его скользит
По буфету, где наверно, золото лежит".
Вечером мы погуляли по городку, купили овощей, срезали присмотренные бананы, чтобы на следующий день отправиться к очередному подветренному острову Huahine.
До него около 85 миль, что предполагает ночной переход с выходом после обеда, так мы и поступили. К сожалению, большую часть пути мы шли под мотором, лишь ночью после полуночи мы прошли часов 6 под парусами. Мы зашли в лагуну, бросили якорь и завалились спать. Спалось отлично: на улице начал накрапывать дождик, который перешел в нормальный ливень и так, с переменным темпом, продолжался весь день и половину ночи. Сидя в уютном салоне под шум дождя, попивая горячий чай под Ивасей и Мищуков, мы размышляли о том, что вряд ли также великолепно проводят время туристы на Бора Бора в каком-нибудь Four Season Resort в двухместном бунгало на ножках стоимостью 1000 евро за ночь - у них же 5 дней до обратного рейса, 15 штук вбухано в отпуск, а погода, блин, как на Родине - 20 градусов, туман и дождь...
На следующий день мы пошли к следующим островам: Raiatea и Tahaa, окаймленным одним барьерным рифом, соответственно имеющие одну общую лагуну.
На Raiatea находятся ТРИ марины, здесь базируют свой флот вездесущие Dream Yacht Charter, Moorings, Sunsail и местная компания Tahiti Yacht charter. Raiatea находится примерно в центре Подветренных островов, что позволяет взять яхту и сходить на Мурею и Бора-бора, а если неохота качаться в океане, то вполне можно провести неделю внутри лагуны.
Погода была переменная, иногда шел дождь, но всю дорогу мы шли под парусами. Мы зашли в широкий проход в лагуну Raiatea, прошли по размеченному фарватеру до Tahaa, дошли до бухты Hurepiti и бросили там якорь на 10 метровой глубине.
Ветер дул, как и положено, из бухты, мы стали готовить ужин, и вдруг ветер развернулся и задул в бухту. Tahaa сверху похож на цветок лотоса, он разрезан глубокими бухтами к центру. И от устья Hurepiti, где мы стояли, до устья бухты Haamene, расположенной на противоположном берегу острова, меньше двух километров. Видимо этим и объясняется такая легкая смена ветра. Факт остается фактом: нас стало относить в сторону отмели, глубина стала стремительно уменьшаться, ну и когда сонар показал 2 метра, мы завели мотор, подняли якорь и пошли прочь: в центре бухты - глубины под 40 метров, да и вообще, стоять на якоре при ветре внутрь бухты - не наш стиль.
В 5 милях к ЮВ я приметил бухту Apu с буями - туда то мы и направились. Ветер крепчал, темнело, к бую привязались уже в полной темноте. Вокруг стояли неживые яхты - видимо тут оставляют лодки на долгий срок.
Ночью опять шел дождь, утром погода качественно не изменилась - гулять по берегу не хотелось, и мы отправились на Бора-Бора.
Бора-Бора, конечно, - сказочно красивый остров. Вулканический остров с тремя скальными вершинами, а вокруг - лагуна с цветом воды от синего до бирюзового... Барьерный риф тут очень широкий - местами "белая вода" простирается более, чем на милю от линии прибоя, затем начинается бирюза на глубинах от 2 до 5 метров с темными шапками кораллов, потом вода становится голубой, а на глубинах более 15 метров - синей, почти как в океане. Вода очень прозрачная: на 15-метровой глубине видны песчаные волны на дне.
Мы встали подальше от популярных якорных стоянок, в небольшой бухточке на западном берегу острова Toopua. Несмотря на близость к фарватеру, мы не очень от этого страдали - водные такси и прогулочные боты с туристами "срезали угол" по мелководью и ни капли нам не мешали.
Бросив якорь, мы сразу же отправились на берег. И причина была дико далека от повседневных радостей бора-борских гедонистов - у нас кончились грузила. Какая связь? Сейчас...
Крупные рыбы поотрывали нам всю леску и грузила. 1 км лески мы купили в Папеете, найдя оптовый китайский магазин, а вот грузила везде стоили запредельно.
Вспомнив развеселое детство в хулиганском московском районе Химки-Ховрино, я подобрал на улице старый автомобильный аккумулятор, чтобы выплавить из пластин свинец. Точно также, как мы с пацанами делали это для изготовления свинчаток и кастетов - примитивных гарантий относительно спокойного прохода по неспокойному району.
Нда, мог ли я думать тогда, что 35 лет спустя я буду сидеть на белом пляже Бора-Бора, крушить молотком финский аккумулятор Варта (не берите их для этой цели, там свинца раз в 5 меньше, чем в отечественных!) и методично плавить пластины в пустой консервной банке...
Тем временем Олеч коршуном кружила по окрестностям в поисках съестного. Овощей и фруктов здесь не наблюдалась, но в 100 метрах от моей плавильной мастерской обнаружился 3-кубовый бак, доверху наполненный дождевой водой, а за ним на пригорке - пальмовые заросли с неслабой популяцией крабов. Крабы на съестное весьма тянули...
На следующий день мы решили поплавать с маской и поехали в сторону внешнего рифа. Прилично дуло, в лагуне разогнало полуметровый чоп - погода была не для нырялки. Да и невооруженным глазом было видно: под нами метр воды, старый риф, песок и редкие шапки кораллов. Вдруг мы увидели странную картину: моторный катер буксировал лодку, в которой стояли два человека и что-то кидали в разные стороны. Катер сделал петлю по акватории, затем остfновился, бросил якорь, и моментально около него материализовались две туристические лодки, из которых народ стал прыгать в воду. "Ага, что-то интересненькое", - подумали мы и тоже направились к скоплению лодок. Бросив я корь и подойдя к людям, мы просто обалдели: в воде на маленьком пятачке плавало десятка два скатов метрового размера, да пяток полутораметровых акул. Скаты брали еду из рук, да и к нам подплывали и ждали еды, глядя в глаза. Фантастика! Олеч не выпускала из рук камеру, я тоже пофотографировал это необычное зрелище. Особенно меня пленила акула с 4 лоцманами. Я гонялся за ней в поисках подходящего ракурса, и в итоге все-таки добился своего! Кстати, подавляющее большинство туристов с катеров говорило на чистом русском языке...
Вернувшись, Олеч традиционно занялась очисткой бортов от водорослей, затем мы съездили на маленький необитаемый остров Motu Tapu, куда нас не хотели пускать,- дескать остров частный, для вечеринок постояльцев Club Med. Ну нас попробуй не пусти:-) Вылезли я нащелкал Олечу фоток в стиле "Жизнь удалась!"
После обеда мы решили съездить на главный остров в город Vaiatape - багет купить да город посмотреть. Ну, для тех, кто был в Дахабе, город выглядит примерно, как Ассала - пылища, отсутствие тротуаров, убогие домишки, НО! Штук пять салонов-бутиков по продаже черного жемчуга.
Разве что пристань с информационным центром как-то более-менее выглядят. И понятно, почему:
Аэропорт на Бора-Боре находится на отдельном острове, попасть туда можно только по воде. Топ-отели встречают и провожают гостей на своих катерах, а все прочие нищеброды, купившие места в бунгало в каком-нибудь Софителе по 500 евро за ночь, из аэропорта попадают в Vaiatape на бесплатном скоростном катамаране. Тут-то на пристани их ждут магазины с сувенирами и бутики с черным жемчугом. По главному острову, кстати, ходит рейсовый автобус - 5 евро до любого отеля.
Я надеялся, что здесь я найду нормальный Интернет. Нда, единственное найденное кафе с Wi-Fi предлагало выпить 0.33 пива всего за 10 евро... И ведь еще и скорости наверняка нет... мы сели с Олечем под пальму, купили час у знакомой уже Manaspot (один из 2-х здешних wifi провайдеров), я посмотрел почту и... интернет кончился. Подключиться к точке мне больше так и не удалось. Так что не удивляйтесь, что в статьях теперь будет мало фотографий: фотки к предыдущим двум статьям я буду грузить еще, наверное, полгода...
Вернувшись на лодку, мы сходили на берег за крабами, быстренько их сварили, поужинали и решили завтра перейти на другое место: вокруг нас уже начали скапливаться яхты и катамараны - место перестало быть уединенным.
Утром мы подняли якорь и перешли в северо-западный угол атолла, где бросили якорь в абсолютном одиночестве на 4-метровой глубине на потрясающей лазоревой воде.
Мы съездили нырнуть к внешнему рифу: прошли на тузике между маленькими motu с семейными пансионами и бросили якорь в риф. Не сказать, что риф тут нетронутый и красивый, нет. Вообще на Бора-Бора искать диких красот не приходится - слишком уж тут много народу. А риф интересен другим: переменные течения сформировали тут что-то вроде лабиринта - можно плавать между стенками рифов, а за углом будет открываться новый поворот и так далее. Единственная интересная живность тут - створчатые ракушки с разнообразными и потрясающими цветами устьев створок.
А на лодке нас ждали очередные дела: Олеч затеяла генеральную приборку, я стал чинить дверцу шкафчика, не выдержавшую молодецкого плеча Роланда на качке.
Вот много наших на Бора-Боре, а небось немного кто, кроме меня, работал тут лобзиком и шлифмашиной на фоне лазоревой водички!
На следующий день мы поехали оформлять отход в жандармерию. Ф.полинезийцы очень хотят прогрессивных технологий. И везде их внедряют. Правда, у них не получается ни черта. Так, в Папеете невозможно оформить отход, просто посетив офис Начальника порта и таможню - надо отправить в этот самый офис е-мейл, что ты уходишь, тебе отправляют бланк заявления, ты его распечатываешь, заполняешь, сканируешь и отправляешь обратно. А они тебе в ответ посылают Port clearance. Возможно, это удобно для супер-яхты со спутниковым Интернетом и офисным центром, а для простого человека получается крайне неудобная процедура с поисками принтеров - сканеров и Интернета. Ну принтер-сканер у меня то есть, а с Интернетом полная ж...
Я все это в Папеете сделал, конечно, но никакого финального port clerance так и не получил. И это была первая бумага, которую у меня спросил офицер в жандармерии! Я, как мог, рассказал всю эту ахинею с интернет-технологией, офицер сказал, что сам будет связываться с офисом Начальника порта, и отправил нас гулять до 1400.
Ну, гулять,так гулять - мы были готовы к такому повороту событий!
Силуэт Бора-Бора - три скалистые вершины, вырастающие из одного вулканического конуса. Высота у вершин небольшая: 630, 660 и 730 метров н.у.м. И The Lonely Planet пишет, что на первые две можно подняться по тропинке. Правда, крайне не рекомендует это делать без гида, обозначает маршрут как сложный (что для бэкпакерского путеводителя - редкость). Французский туристический путеводитель также пишет Difficile и отводит на подъем и спуск 6 часов. Многовато для 600 метров перепада...
Ну, раз уж нас послали гулять, пойдем, поднимемся куда-нибудь! У меня есть четкий критерий точки возврата с прогулки без веревок: hiking заканчивается там, где начинается climbing. То есть, как только возникает необходимость в страховке (а она возникает там, где срыв с высокой степенью вероятности приведет к необходимости спас.работ. NFZ, no fall zone, по терминологии фрирайдеров).
Ну вот мы и пошли гулять до этой точки. А дошли до вершины!!! Кое-где было круто, кое-где висели веревки, где-то прихватывались за корни и прочные стебли, но по-настоящему стремно было лишь на подходе к вершине: круто, песок и прихватиться не за что. Но он - короткий и с выполаживанием - максимум, обдерешься при срыве, так что опасных для жизни участков на маршруте не было. Потрясающе и то, что мы выходили на маршрут при накрапывающем дождике и плотной облачности - идти было комфортно. А когда мы были на вершине, светило солнце, что дало нам возможность насладиться видом острова с головокружительной высоты: все отели, заливы моту - красота!
Обратный путь был, как обычно легче, но дольше. Традиционно, в лесу мы набрали манго, нападавших с веток, сорвали несколько памел и подошли к жандармерии ровно к 1400 - прогулка заняла 5.5 часов.
Офицер встретил нас, успокоил, что все в порядке, мы заполнили несколько бумажек, нам проштамповали паспорта и отдали полученный по мылу Port clearance. Вернувшись, мы застали Аниму уже в окружении чартерных катамаранов - уходим вовремя. На следующий день мы выехали из Французской Полинезии, пробыв тут чуть более месяца. Маловато, конечно, но нас подгоняет сезон штормов в совокупности с Эль Ниньо - хочется проскочить Торресов пролив до конца октября...
Продолжение следует...
