Маркизские острова можно было открыть лишь совершенно случайно: в отличие, к примеру от архипелага Туамоту, который перегораживает пол-океана, мимо островов можно проскочить, их не увидев - что такое 5 вулканических клочков суши по сравнению с безбрежным Тихим океаном?
Однако острова открыли, причем не один раз. Острова были заселены около 500 года н.э. выходцами из Азии. А затем... Тур Хейердал считает, что Маркизы были открыты второй раз в 1100 году н.э. перуанскими индейцами инки, в подтверждение чему сам проделал путь через тихий океан на плоту "Кон-Тики" (правда, на Маркизы не попал - пронесло южнее до Туамоту). Действительно, примерно к этому периоду относится появление на Маркизах и острове Пасхи каменных топоров и наконечников, подходят и полинезийские легенды о Тики - сыне солнца, Мауи и Пеле - могущественных бородатых богах с рыжими волосами и светлой кожей, пришедших с востока. Донельзя похожи и гигантские артефакты Маркиз, Питкерна, Пасхи на сооружения, найденные в джунглях Перу. Хейердала никто из специалистов не поддержал, но мне версия нравится!
Первым европейцем, открывшим архипелаг в 1595 году, был Альваро де Мендана, случайно увидевший на горизонте очертания острова Fatu Hiva (прямо, как мы с Олечем! Правда, мы - не случайно:-). Он нашел еще Hiva Oa, Tahuatu и Motane (собственно, их видно с Fatu Hiva в хорошую погоду) и назвал 4 острова оптом Las Marqeasas de Mendoza в честь Перуанского губернатора, финансировавшего экспедицию.
Затем острова посещали англичане, испанцы, американцы, французы. Последние их и колонизировали в 1842 году после Таити (когда руки дошли). Как и на других островах Полинезии, алкоголь и сифилис быстро снизили почти в 10 раз население Маркиз: не очень хорошо для заготовки копры - основного островного бизнеса в XIX веке, зато абсолютно волшебно для экотуризма - основного бизнеса в веке XXI...
Острова действительно дикие и почти не заселенные - это факт, такой нетронутой природы мы еще не видели.
Буха Hanavave на острове Fatu Hiva, где мы бросили якорь после перехода из Панамы, - одно из самых красивых мест на архипелаге: каменные утесы, сторожащие вход в ущелье, закрывают зеленую долину, за которой поднимаются к облакам отвесные скалы. Камни у всех вызывают разные ассоциации: изначально бухта была названа Baie des Verges (залив пенисов), однако прибывшие впоследствии миссионеры сумели, настойчиво вставляя лишнюю буквочку, переименовать бухту в Baie des Vierges (залив девственниц). Где они нашли девственниц в Полинезии - непонятно даже полинезийцам, но абсурдное название прижилось, может быть как раз благодаря экзотике - ну кого тут пенисами удивишь?
Мы стояли под желтым флагом - формально до оформления мы не могли сходить на берег, поэтому любовались красотами с лодки, отчищали водоросли и ракушки, плотно покрывшие борта и днище Анимы. Соседи - американцы сказали, что это - обычное дело, они были в таком же виде после перехода через Тихий, а вот новозеландская Revilo выглядела, словно вчера спущенная на воду. Опрос показал, что они-то знали и покрыли лодку специальной ваксой для бортов, вот так-то!
Олеч, закончив с очисткой бортов, поплыла к берегу и вернулась с круглыми глазами - такого подводного разнообразия мы не видели с Индонезии. Я мигом (примерно за полчаса) собрался и поплыл охотиться. Да, рыбок много, кораллы очень красивые, но где же добыча? Добыча обнаружилась в виде косяка небольших ставридок около зоны обрушения прибоя. Я подстрелил несколько рыбок на ужин и продолжил плавать, рассматривая окрестности и тут... Вначале я подумал, что это - камбала, она так же меняет цвет, но это был осьминог! Увидеть его можно лишь, когда он двигается, так как мимикрия у него запаздывает. Когда же он затаился, видно только немигающий глаз.
Я нырнул, выстрелил, осьминог моментально уполз под камень вместе с гарпуном и крепко присосался. Я пробовал его оторвать - тщетно...
Однако кончался воздух, я поплыл наверх, глядя на уходящую вниз бечеву от гарпуна. Бечева у меня 7 метров - это я знаю точно, а вот на какой глубине присосался осьминог? В азарте охоты я постоянно забываю смотреть на дайв-компьютер, а глубже 5 метров уже давление не сильно отличается, поэтому 5 метров до осьминога или 9 - непонятно... Решил - если не хватит бечевы - придется резать, ружье бросать жалко. Однако беглый взгляд на голень, где был закреплен нож, также разочаровал - ножа не было, причем вместе с ножнами. Видимо где-то крутился, зацепил и продолбал.
Но бечевы хватило! Я поплавал, продышался, нырнул еще несколько раз и таки добыл нам на ужин (а вернее, на два ужина и завтрак) этого морского гада!
А вечером соседи-американцы позвали нас на берег смотреть на репетиции танцев. Полинезийцы, как настоящие французы, очень серьезно готовятся к их главному празднику - 14 июля, Дню взятия Бастилии. И непременная часть празднования - традиционные полинезийские танцы Haka Manu (танец птицы) и Haka Pua (танец свиньи). Причем они очень серьезно к этому относятся, считая танцы важной частью этнической самоидентификации, и учат танцам с малолетства. А в это время осьминог томился в духовке...
Вот мы и посмотрели на танцы в трех возрастных группах: дети, подростки и взрослые. Было интересно и... холодно! Соседство с горами давало о себе знать - температура упала до 22 градусов и мы, будучи не готовы к такой температуре, порядком замерзли. Удивило большое количество детей - местные сказали, что в единственной школе на острове учится 86 детей, а вообще на острове проживает около 500 человек, во как!
Рано утром, мы подняли якорь и, как в песне, "вышли в море, не дождавшись дня", до острова Hiva Ou, где нам предстояло оформиться, было около 45 миль, а световой день у нас тут короткий - зима-с:-)
Мы засветло добрались до бухты Tahauku и бросили якорь, а вернее, два - стоянка очень плотная, все бросают еще и кормовой. На стоянке мы увидели старого знакомого - поляка-одиночку на 22-футовой лодке, идущего вокруг света - мы стояли борт к борту в Колоне перед прохождением канала.
Утром мы собрались и пошли в городок Атуона, до которого около 3 км. Да, Поль Гоген был не дурак, место - очень красивое. Мы дошли до жандармерии - оформили заход во Французскую Полинезию.
С нас упорно хотели содрать депозит - есть у них такая тема - брать по полторы тыщи евро с носа на обратный билет. На чек-ауте возвращают, но все равно теряешь на курсах и т.п. Но у нас были билеты из Папеете (Спасибо огромное Лене Платоновой и Алесе Деминой за помощь!).
После короткого препирания ("это - не оплаченные билеты." - "Видите телефон агентства - звоните, проверяйте" - "так в Европе сейчас ночь" - "это - не мои проблемы") билеты были признаны подходящими, нас оформили без депозита и мы пошли в музей Гогена. Или даже так: "в Культурный центр Гогена"!
Поль Гоген прожил здесь последние восемь лет своей жизни после возвращения из Парижа, где он отчаянно пытался продать свои картины, написанные на Таити. Не получилось. На Таити его любимая 13-летняя женщина (родившая от него сына) за время его отсутствия вышла замуж, местное общество относилось к нему резко отрицательно, поэтому он сел на корабль, перевозивший копру, и доплыл до Маркиз, где продолжил домогаться юных аборигенок: назвал свой дом Maison de Jouir (дом удовольствий), снабдив заглавие резными эротическими иллюстрациями (видимо, для не умеющих читать). Любопытные девчонки, понятное дело, потянусь на порнушку и вино, однако и тут церковь была резко против - ему запретили общаться с особами женского пола, живущими в радиусе 2.5 миль от церкви. Гоген все-таки добился своего, найдя 14-летнюю Vaeoho, живущую вне запретной зоны. Подарив родителям избранницы швейную машинку, он забрал девицу к себе, где и стал с ней жить-поживать, наплевав на общественное порицание и рисуя свои никому не нужные картины.
Гоген умер 8 мая 1903 года в нищете, в окружении пустых бутылок и ампул из-под морфия. Основной кредитор (магазин Shan Pierre, и поныне торгующий алкоголем напротив музея Гогена) настоял на продаже имущества с молотка. Часть имущества было распродано в Атуоне, остальное передано для продажи в Папеете.
По иронии судьбы, другая знаменитость, нашедшая свой последний приют на кладбище Атуоны, - бельгийский певец Жак Брель, был настолько обласкан вниманием высшего света в Европе, что решил подальше убежать от этого внимания. Купив в Гваделупе кетч Askoy, он со своей подругой Мадли отправился вокруг света. Дойдя же до Маркиз, он никуда отсюда уже не уехал: купил дом на склоне, самолет для полетов на другие острова, на котором летал даже на Таити, стал любимчиком местного общества и славно тут проводил время, пока в 1978 году не умер от рака в возрасте 48 лет. Изгой, алкоголик и наркоман Гоген прожил, кстати, на 7 лет больше:-)
В музее Гогена нет ни одной подлинной картины, зато собраны копии абсолютно всех его работ, украшающих стены музеев по всему миру. Это прикольно - узнавать картины, которые видел в Эрмитаже или Орли:-) Мы погуляли по музею, посмотрели на восстановленный "Дом удовольствия", сходили на кладбище, нарвали фруктов, купили что-то из овощей и вернулись на лодку. Вечером мы отправились на следующий остров архипелага Ua Pou - до него 75 миль, за световой день дойти не получается.
Был полный штиль и всю дорогу мы шли под мотором: с одной стороны - обидно, а с другой - мы славно по очереди выспались без качки и крена под монотонное тарахтение движка.
Утром на горизонте показался зубчатый силуэт Ua Pou - здесь над гребнем кальдеры возвышаются 7 исполинских столбов - застывшие базальтовые жерла вулканов. оголившиеся в результате многовековой эрозии. Мы обогнули остров, пройдя мимо главной гавани и бросили якорь в бухте Hakahetau. Кроме нас, здесь стоял лишь большой коммерческий катамаран без туристов - вели себя тихо.
Мы попробовали поохотиться, но безуспешно - вода мутноватая и глубина больше 10 метров, надо постоянно плавать глубоко, чтобы что-то рассмотреть, а я все-таки - совсем не фридайвер. Вечером мы прогулялись по берегу - набрали пару-тройку кило лаймов и десяток штук памелы - тут этого добра, как грязи!
А наутро мы двинулись в трекинг к водопаду. Информационный стенд обещал 1.5 км грунтовки и 300 метров тропы в джунглях - как раз то, что надо, чтобы размять атрофированные за полтора месяца мышцы ног. Прогулка получилась чуть длиннее: мы поднялись почти на 1 км вверх к одному из зубцов, пройдя за день почти 20 км и вечером еле передвигали ноги. но это стоило того!
Дорога - абсолютно фантастическая! Начать с того, что она вся покрыта цветами, как восхитительный ковер... Вначале мы шли вдоль реки, искупались в прохладной заводи, а потом стали карабкаться вверх - все круче и круче.
Кое-где в крутых местах провешена веревка с узлами, хотя хотелось бы, чтобы веревок было побольше:-) Заключительную часть пути мы шли по узкому гребню, стены которого уходили в два ущелья немыслимо круто - хорошо, что на гребне росли сосны, было за что придержаться.
Мы поднялись к подножию второго по высоте зубца. Естественно, каждый зубец имеет свое название и легенду, связанную с этим. Конкретно к этому зубцу в древности приносили умерших, считая, что близость к небу и богам облегчит путь усопшего к душам предков. Дорога сюда - долгая и крутая, поэтому, чтобы легче было доставить сюда тело, его высушивали, оставляя на солнышке на специальном камне у въезда в деревню. Так что мы шли по пути, по которому раньше ходили с вяленым телом на плечах:-) Наверху мы не обнаружили никаких ритуальных сооружений, лишь куст с зернами кофе, который немедленно было обобран!
На следующий день мы перешли на самый большой остров архипелага Nuku Hiva, здесь мы встречали Алину и Роланда - наш экипаж на переход на Таити.
Taiohae - столица Маркизских островов, расположена на берегу одноименной бухты - самой большой в архипелаге. Несмотря на то, что бухта - неудобная (сильно качает), она пользуется популярностью у яхтсменов - видимо, благодаря возможности купить утром свежий багет в одном из магазинчиков.
Городок, несмотря на свое "столичное значение" - маленький и миленький. Вообще, все деревушки на Маркизах похожи на территорию какого-нибудь отеля: все чистенько, трава аккуратно пострижена, вокруг - кусты бугенвиля, цветы и пальмы.
Весь следующий день мы работали на яхте, готовя лодку к очередному океанскому переходу и прибираясь к встрече экипажа, а на следующий день утром взяли напрокат машину и поехали в аэропорт встречать ребят.
Nuku Hiva (как и остальные острова архипелага) - гористый остров, поэтому шикарные виды из окна машины обеспечены! Мы полюбовались на бухту Таиохае, вскорабкались по серпантину на километровую высоту и... оказались в хвойном лесу! Удивительно! А прислушавшись к музыке из магнитолы, я немного опешил - русская Нюша - "Выше!". Едем по Маркизам в хвойном лесу - слушаем Нюшу по местному радио - ну не абсурд ли?
Мы встретили Роланда и Алину и уже вчетвером продолжили нашу экскурсию по острову. Мы поехали по грунтовке вдоль восточного побережья и я очень порадовался полному приводу на прокатной Тойоте - местами приходилось переключаться на пониженную передачу. Северный (и частично восточный) берег острова совсем не похож на Таиохае - это скорее зона полупустынных и степных земель, дождь тут выпадает крайне редко. Мы видели такой же контраст на Канарских островах на Тенерифе. Но виды все равно сказочные...
Местами дорога уходит в джунгли, где расположены археологические сайты. Нас это мало интересовало, поэтому мы ограничились лишь подрезкой связки бананов на одном из них и продолжили путь к нашей деревне...
Приехав в Таиохае, мы затарились провизией и водой на ближайшие две недели, подняли якорь и перешли в расположенную в 5 милях к западу Daniel's Bay.
Бухта, вообще-то носящая название Hakatea, получила такое прозвище благодаря американцу Даниэлю, который долгое время жил на берегу и протянул для яхтсменов шланг к бую посередине бухты так, чтобы можно было залить отличную пресную воду прямо в баки на лодке. Об этом Даниэле и кранике на буе сообщали все лоции и отчеты яхтсменов, поэтому мы надеялись здесь забункероваться - в Таиохае вода не очень хорошего качества.
Бухта оказалась очень уютной и спокойной - редкий случай, когда океанский свелл вообще в бухту не попадает.
Однако никакого Даниэля тут уже не было, не было и обещанного краника. На берегу в домике, помеченном на карте как Daniel's house, хмурый полинезиец делал вид, что первый раз слышит это имя. "Съели Даниэля", - решили мы...
Вода нашлась в соседней бухте, куда мы доехали на тузике. Приветливый парень с бокалом вина показал нам кран с великолепной чистой водой, до которого надо было подняться вверх по реке.
Место - сказочное... Мы плыли по речке и не могли оторвать глаз от окружающего пейзажа.
Мы с Роландом заправили канистры и стали выходить обратно: опс... начался отлив и устье речки обмелело. Мы как-то протащили лодку и решили отложить оставшуюся заправку на завтрашнюю высокую воду.
Вечером вода вокруг яхты забурлила от плещущейся рыбы - мы забросили удочку и вскоре катушка затрещала, Роланд выводил добычу и на палубу шлепнулся улов. Нда, улов оказался, прямо скажем, необычным - маленькая рыба-молот! Мы разглядывали диковинную рыбу с глазами на боковых выростах, а в это время клюнула еще одна рыба - малек голубой акулы! Оказалась прямо акулья бухта какая-то!
Утром мы за 3 ходки заправили воду и пошли на берег к основной достопримечательности трекинга на Nuku Hiva - водопаду Vaipo. Водопад высотой 300 метров является самым большим во Французской Полинезии, а попасть к его подножию можно только пешком из бухты, где мы бросили якорь. Так что увидеть это бесплатно могут исключительно яхтсмены - остальные платят 120 евро с пары за экскурсию с гидом из Таиохае. Желающих немного - за два дня мы увидели лишь десяток туристов...
Помимо фитнеса и взгляда на водопад, наш трекинг имел еще и прагматическую направленность - запастись фруктами и овощами на переход до Таити. Все яхтсмены-крузеры не гнушаются подрезать все что, плохо лежит (или висит) и мы - не исключение. Бананы мы добыли, еще путешествуя на машине, а под памелу и папайю были взяты объемистые рюкзаки. И мы их в итоге наполнили. Вообще тут с фруктами странная история - их никто не собирает, под деревьями лежат опавшие фрукты, а на рынке они стоят дорого, да и выбор бедноват.
Дорога к водопаду вначале идет через деревню, где местные статуэтки Тики успешно соседствуют с часовней с Девой Марией в ожерелье из Таитянских живых цветов...
Там и тут по обе стороны дороги встречаются fare, окруженными садами. Заборы тут не приняты - мы шли, плоДоядно осматривая окрестности, запоминая места, где:
- папайя зеленая, висит низко;
- папайя спелая, тоже можно достать;
- чили, можно и сейчас нарвать, главное в глаза потом пальцами не лазить;
- памела, висит низко, но слишком большая, в рюкзак влезет пара штук всего;
- о! вот хорошая памела, компактная, возьмем...
- Ой, бананы какие классные, но у нас уже связка...
Ну и в таком духе....
За деревней дорога превращается в лесную тропинку (осалось загадкой, как сюда попал трактор и джип) с многочисленными бродами через речку и ручейки. Растительность - типичная для тропического влажного леса: баньяны, дикие манго, древовидные папоротники. В отличие от Юго-Восточной Азии здесь совсем нет обезьян, зато по кустам гордо вышагивают голосистые петухи, да курицы выгуливают цыплят. Значит, кошек в лесу тоже нет:-)
Ближе к водопаду речка уходит в теснину: скалы взмывают на головокружительную высоту, оставляя видимым лишь кусочек неба. Правда, скалы - зеленые, несмотря на свою крутизну!
В конце пути нас ждало небольшое разочарование - водопада мы не увидели, только его самый нижний каскад. Зато внизу обнаружилось симпатичное озерцо, в котором можно было искупаться. В озере живет огромное количество креветок, которые с удовольствием утаскивали под камни бросаемые нами кусочки манго, а особенно любопытные нападали и на фотоаппарат:-)
У озерца нас догнали турки с яхты, которая вечером бросила якорь рядом с нами. Мы пообщались, угостили их памелой, принесенной снизу, и двинулись в обратный путь, по пути обрывая примеченные фрукты. Правда турки, идущие впереди, пару раз урвали у нас из-под носа уже "отложенные" нами экземпляры!
Мы вернулись на лодку, переночевали и утром двинулись в путь: нас ждал переход до архипелага Туамоту длиной более 500 миль, но это - уже совсем другая история:-)
Продолжение следует...
