От этой страны у нас, пожалуй, самые сильные впечатления.
Ну, по порядку. Самые свежие систематизированные описания этого района датируются 1999 годом. В тот момент Эритрея описывалась яхтсменами как недорогая дружелюбная страна с отличными возможностями для круизов по эритрейским островам. Христианское государство со свободными нравами и отсутствием дресс-кода, порядком поднадоевшего в пройденным мусульманских странах, без сомнения, привлекало многочисленных туристов как промежуточная остановка с возможностью пополнить запасы воды, топлива и (что немаловажно!) алкоголя.
За этим же ехали и мы: воду мы не заправляли 2 недели, топлива тоже сожгли прилично, да и запасы алкоголя также давно подошли к концу.

Мы намерено плелись всю ночь со скоростью 2-3 узла, чтобы достичь Массавы не ранее 8 утра, и уже за 15-20 миль стало понятно, что не зря: на 16 канале 3 карго по очереди вызывали Massawa Port Control – молчание было им ответом...
Я также попытался связаться с ними за 10 миль. Потом за 5. Потом за 1. Молчание. Подойдя к порту, я стал крутиться на входе в бухту посреди фарватера, не переставая вызывать вышку (кстати, я так и не понял, где вышка физически находится:-).
ПОМОГЛО! После нескольких вопросов пустили, сказали куда швартоваться. Не успели мы выключить мотор, как на борт зашли секьюрити, карантин, иммиграция и дирекция порта, еще через 10 минут все ушли, полностью оформив заход и выдав нам пропуска на берег на 48 часов. Бесплатно. И без подвоха — денег с нас не взяли и на отходе.

Прибравшись на лодке после перехода, мы пошли в таможню оформить разрешение на обмен валюты — иммиграция сказала, что это обязательная бумага и менять валюту разрешено только в Commercial Bank of Eritrea, который по счастию расположен в 200 метрах от проходной порта.
Получили бумагу на обмен 300 долларов и пошли гулять в город.
Война тут закончилась 20 лет назад, а ощущение, будто вчера: очень много зданий, пострадавших от артобстрела и бомбардировок, во многих живут люди. Типичная картина: одно крыло разрушено, а за стеной как ни в чем не бывало проживает семья.
Непосредственно около порта расположен старый город, застроенный преимущественно итальянцами в колониальную эпоху. На всем лежит печать запустения: многочисленные агентские и шипчандлерные конторы заколочены досками, бары и рестораны работают, но производят убогое впечатление.

Банк оказался закрыт, мы зашли в отель и там без проблем согласились нам поменять доллары, НО «только по курсу банка» (он у них тут один). Эта фраза меня насторожила и я поменял только сотку. По курсу 15.35 накф за доллар.

Затем мы попытались решить проблему связи: здешний единственный сотовый оператор Eritel не предоставляет международный роуминг. Без проблем нашли его офис и обломались: иностранцам симки не продают.

Надо было также решать и проблему провизии: в принципе еды нам должно было хватить до Дахаба, но хотелось свежих овощей и фруктов. В поисках большого магазина мы сели в маршрутку и... вскоре заехали в мусульманскую деревню, вышли, погуляли-пофоткали окрестную действительность, где лачуги из ржавого профнастила соседствуют с вполне комфортными коттеджами, были забросаны камнями детишками (в любой стране мусульманские дети ведут себя одинаково).

Затем мы зашли на рынок и.. жестко обломались с ценами — все было дороговато... Посетили продуктовый магазин — то же ощущение. Ну не может банка содовой стоить 70 рублей (российских) в стране с такой тотальной нищетой!
«Ага!»,- осенило меня, выросшего в Советском Союзе, - «Да тут игры с курсом!»
Так и оказалось: на черном рынке курс 35-40 накф за доллар, а может и больше. Найдя возможность поменять доллары по этому курсу, мы вновь почувствовали себя богачами!
Оставалось лишь как-то подать весточку родным...

Обнаруженное около порта интернет-кафе работало, но интернет там был условный: промучавшись час, я так и не смог ни послать е-мейл, на зайти на свою страничку на фейсбуке. На следующий день я пришел к открытию кафе и сумел таки через скайп послать смску, но ощущение информационной блокады присутствует... Примерно также я себя ощущал в Таджикистане...

Изначально мы планировали съездить в Асмару — столицу Эритреи, но посмотрев прогноз на ближайшую неделю, я решил выходить следующим утром: жалко было упускать 3 дня с попутными ветрами, за которыми нам обещали встречные ветра северных румбов.
Проблема была одна: мы не хотели заходить в Судан, который еще беднее (и существенно более криминальней Эритреи), а топлива у нас было явно недостаточно для почти 700-мильного перехода. Многочасовая очередь граждан с канистрами на заправке навевала грустные мысли о перспективах залить 250 литров солярки...

Так все и оказалось: я сумел договориться с охранником на воротах и провезти в порт 500 литров воды в канистрах, но на тему солярки он был непреклонен.

В рыбацкий порт, где по лоции расположен топливный причал, нас просто не пустили, всяческие «агенты» туманно рассуждали о том, что надо получить разрешение иммиграции, потом пойти к начальнику порта и он может быть разрешит провезти солярку.
В-общем, тоска... Причем эритрейцы говорят об этом патриотически-спокойно: «Да, в моей стране временные проблемы с топливом. Это из-за войны.»
Блин, ребята! Война кончилась 20 лет назад!!! Я прекрасно помню «временные перебои со снабжением» чем угодно в СССР — здесь та же история!

Всем молодым «революционерам», которых сейчас немало развелось в России, рекомендую посетить Эритрею — неплохая прививка от мыслей, что «при социализме лучше»:
дефицит всего и вся, убогость и нищета и полное отсутствие перспектив. Все это еще и замешано на патриотизме - «Мы — молодцы, с оружием в руках добились независимости» и страхе: боятся все и всего — все делается с оглядкой через плечо и с опаской, что на тебя настучат.

При всем этом, эритрейцы — веселый и жизнерадостный народ: каждый вечер из многочисленных ресторанов на улицу вытаскиваются стулья и столики и люди сидят, кушают и общаются. А пара ночных клубов около порта звучала всю ночь. Мы тоже посидели в кафешке, попили холодного пива — это такой кайф после месяцев путешествия по мусульманским странам. И как приятно вновь увидеть женщин! А эритрейские женщины бывают очень красивы: миниатюрные точеные фигурки, большие глаза и абсолютно фантастические шеи. Прямо каждая вторая — Нефертити!

Все предприимчивые и активные уже из страны, видимо, слиняли, поэтому проблему топлива мы так и не смогли решить. Ну, в конце концов, мы — парусное судно, а если дела с ветром будут уж совсем плохи — пойдем в Саудовскую Аравию за топливом, в конце концов не съедят ведь нас там заживо:-)

Закупившись на рынке свежими овощами, мы пошли на лодку. Ага, не тут то было! На проходной нас наотрез отказались пропустить с продуктами: «пронос продуктов запрещен, обращайтесь к шипчандлеру». С авоськами в руках трудно спорить, поэтому мы оставили им паспорта с пропусками, отнесли сумки на лодку и я вернулся вызволять паспорта.

Заведя бесконечный монолог о том, что «лодка — наш дом», я не давал им расслабиться, постоянно вовлекая их по очереди в беседу вопросами типа «Вот ты женат? Тебе жена готовит ужин? Вот, и мне готовит, а для этого нужны продукты. Вот представь, что тебе нужно заплатить шипчандлеру 100 баксов, чтобы пронести продуктов на 10. Это нормально?». Через 10 минут чуваки поняли, что скоро я им разрушу мозг и ради спокойной смены отдали мне паспорта с шор-пассами, строго сказав, что это, мол, в последний раз. Ага, щас... У нас еще оставалась пачка денег, приготовленная на поездку в Асмару, которая должна была быть потрачена сегодня на еду и алкоголь...

Что мы успешно и сделали — оставалось лишь миновать ворота. Приветливо улыбаясь, мы прошли проходную, 20-килограммовый рюкзачок легко болтался у меня на одном плече. Выдохнув, мы направились к лодке, но... сзади кричал и бежил охранник, запоздало заметивший, что рюкзачок выглядит весьма объемно! До яхты оставалось метров 300...
«Олеч, беги! Я их задержу!», - я перекинул Олечу рюкзак и обернулся к охраннику. После короткого диалога я понял, что договориться не удастся и рванул догонять Олеча.
Саша, слева еще охранник, у него дубинка!
Быстрей, лодка уже близко!

Из-за прилива яхта стояла в полутора метрах от пирса.
Сейчас, я притяну лодку!
Он уже близко!
Прыгай, я за тобой!

Мы попрыгали на лодку, моментально ее открыли и нырнули в салон. Снаружи раздавались оживленные голоса. Выглянув, я увидел чувака с автоматом, который показывал мне, чтобы я сошел на берег. Я заистерил типа «АААА, у него автомат! Хелп!!! Кто-нибудь, вызовите полицию!!!»

Ну я же умом понимаю, что мне нечего предъявить:-) И полиция вскоре прибыла. И еще народу собралось общим числом около десятка. На берег я сходить категорически отказался, сказав, что если есть вопросы, то завтра при свете дня их и решим, а пока, полиция, welcome onboard. Офицер отказался заходить на борт (в силу экстерриториальности судна на борт могут заходить лишь представители портовых служб и береговой охраны). Общались через леера.
Говорят, вы пропуска не показали.
Показали, всегда показываем. Вообще ходим тут 2 дня мимо них, могли бы и запомнить.
Как вы тут оказались?
Пришли на яхте, легально оформились. Если есть сомнения, приходите завтра в 8 утра в иммиграцию, я там буду оформлять отход.
А чего убегали? Основная проблема, что вы убежали.
Мы прошли чек-пойнт, охранник догнал, стал хватать за одежду. Почему? Не знаю, может деньги вымогал, я не понял. Вел себя агрессивно. Ну их четверо, а я — один. Испугался и убежал. Драки не было.

Видимо, прозвучало убедительно, офицер обернулся к остальным, раздраженно им сказал что-то типа: «Ну и чего вы меня из дома выдернули? Адекватный чувак, а вам предъявить ему нечего» и вся компания растворилась в ночной мгле, оставив, впрочем, одного охранника наблюдать за нами, не отчебучим ли мы еще что-нибудь...

Вроде бы ситуация рассосалась, но сомнения оставались. У нас было кому позвонить для решения практически любой проблемы в Эритрее, но не было ОТКУДА позвонить: спутниковый остался без зарядки, а мобильная связь, как я писал, иностранцам недоступна.
Но у нас есть SPOT!

Поэтому был разработан следующий план: я иду оформляться, а Олеч ждет меня на лодке. Если меня нет 3 часа, значит меня закрыли и Олеч нажимает кнопочку HELP! Друзья получают смску, что мы — в беде и через часок-другой находят нужные контакты.

Слава Богу, планом не пришлось воспользоваться, я оформил отход и​,с облегчением выдохнув, мы отдали швартовы. В море был полный штиль, мы взяли курс на север. Олеч сидела в кокпите, провожая взглядом берег Эритреи, а я в салоне планировал переход до Порт-Галиба... Монотонно урчал дизель и... вдруг перешел на холостые.
Все-таки Олеч стала уже настоящим хладнокровным старпомом: не успел я поинтересоваться, что случилось, как она заглянула в салон и извиняющимся голосом сказала: «Саша, там люди с автоматами».

И вправду рядом шла лодка, в которой были люди без формы с автоматами. Говорят, что какая-то морская полиция. Просят паспорта. Я спустился вниз, сообщил вышке об этом, показал чуваку, зашедшему к нам на борт наш Sailing permit и паспорта. Он кому-то позвонил по мобильному и сказал, что мы должны вернуться в порт. Ситуация дурацкая: мы полностью оформились у портовых властей и возвращаемся. Ну вернулись, дальше что? Но с автоматами трудно спорить логическими аргументами, поэтому едем обратно, сжигая драгоценную солярку.

Попутно я развлекаю стоящие на якоре карго, общаясь с Port Control по 16 каналу: «Пан-пан. Пан-пан. Пан-пан. Массава порт контроль, это парусная яхта Анима. Мне нужна ваша помошь. Повторяю. Парусная яхта Анима запрашивает помошь. После разрешения на отход следовал в следующий порт, затем вооруженные люди без униформы приказали следовать за ними. Нахожусь в 5 милях от порта, пеленг такой то, следую курсом таким-то со скоростью 3 узла» (мы не торопились:-)

После пары таких сообщений, продублированных для вышки одним из карго (а это обязательная процедура Pan-Pan, на секундочку:-) порт контроль проснулся и сказал, что занимается моим вопросом и кому-то что-то на непонятном языке сказал (слова «сейлинг-яхт Анима» и «порт клиренс» я понял:-). У них завязался диалог, но тут задул ветер и я занялся более важными вещами. Мы изменили курс, стали ставить грот и тут чуваки на лодке жестами показали​, что я могу валить.

Я поблагодарил порт контроль за содействие и мы чудесно пошли в пол-ветра под парусами. Что это было, я так и не понял, но, к счастью, это был наш последний контакт с эритрейскими официалами в их территориальных водах.

Еще одна ремарка про Эритрею. Общаясь с одним из локалов, я услышал фразу: «А нам не нужны иностранные туристы. Они портят нашу экологию и пытались убить нашего президента». Можно было это принять за бред, но это было сказано с таким пафосом, что возникло подозрение, что это — официальная идеологема.
Сидя в иммиграции в порту и глядя на развешанные по стенам диаграммы ежегодных показателей деятельности, нарисованные плакатным пером, я вспомнил этот разговор и спросил чиновника, что он об этом думает в свете падения посещаемости Массавы с 60 яхт в марте 2005 до единственной Анимы в 2014. Грустный взгляд был мне ответом...

12.04.2014