С Мальты мы убегали под прогноз: на следующий день обещали 8 баллов, а нам, честно говоря, уже сильно надоело штормоваться. Ну посудите сами, больше месяца мы ходим против ветра. Причем зачастую против сильного ветра. Красное море, Кипр, Родос, Крит, Коринф - все против ветра и все 25 узлов и больше. Устали... Поэтому услышав про надвигающийся шторм, мы отвязались и пошли на ночь глядя в сторону Сицилии. Шли просто волшебно! Всю дорогу бакштаг 25 узлов, на ночь взял первый риф, чтобы при усилении не бегать по палубе, но мог бы и не брать - скорость 7-8 узлов и при этом почти без крена! Сменяясь с Олечем на вахте, мы даже дополнительно зарифились, чтобы не бросать якорь в ночи, и подошли к Сиракузам ранним утром. Сразу же увидев, где стоят "наши" - такие же нищеброды - оффшорники, мы бросили якорь, ответили на вопросы подъехавшей на катере береговой охраны и завалились спать, справедливо рассудив, что Сиракузы никуда не денутся, а по городу лучше гулять отдохнувшими.
В Сиракузах как в первом порту захода в Италию, я должен был пройти таможню. Поэтому мы, сойдя на берег, направились в Guardia Finanza с предписанным IMO комплектом документов. Таможенный офицер хлопал заспанными глазами, глядя в бумаги, затем решил упростить процедуру:
- Яхта частная?
- Да.
- Животных нет?
- Нет.
- Декларировать нечего?
- Точно!
- Лодка не для коммерческой деятельности?
- Ни разу.
- Прибыли из страны Евросюза?
- Да.
- Тогда Вам ничего не нужно.
Вручил обратно документы и удалился в свою каморку, плотно закрыв за собой дверь. Услышав поворот ключа в замке, я практически услышал его мысли:"Ходят и ходят. Делать мне нечего, писать какие-то бумаги бесплатно..."
Но, с точки зрения закона, я все сделал как надо, поэтому с чистой совестью можно было отправляться гулять по городу.
Сиракузы - отличный пример деятельности завлабов - новаторов. В 60-х годах в городе снесли практически все исторические здания. А в 90-х спохватились: туриста не подманишь одним фактом, что здесь родился и жил Архимед, туристу надо древность увидеть, сфотографироваться на фоне и выложить селфи на фейсбук! Осознав этот факт, местные власти стали спешно создавать новые туристические места и всячески их продвигать. И вот теперь в Сиракузах есть свои развалины, улица с сохранившимися виллами и красивая площадь с фонтаном.
Мы погуляли, зашли в супермаркет пополнить запасы вина и утром двинулись в сторону Мессинского пролива. На самом деле мы не планировали дойти до Мессины, но задувший свежий ветер с траверза и абсолютно гладкая вода мотивировали нас на длительный переход.
Это был самый восхитительный яхтинг за все наши полгода путешествий! Мы неслись по водной глади со скоростью 8 узлов без малейшей качки - хоть доверху наполненный стакан на палубу ставь! Однако все хорошее заканчивается, ветер усилился и зашел, появилась волна и, в довершение всего, еще и по рации передали штормовое предупреждение для нашего района. Надо было укрываться.
Ближайшая бухта была в местечке Naxos. Присутствовали и марина, и буи по 50 евро за ночь, и протяженный пляж с якорными глубинами, что нас весьма устраивало. Все это великолепие располагалось у подножия Этны, к силуэту которой мы уже успели привыкнуть за 2 дня. Наверху располагался симпатичный городок, но мы решили сходить туда ранним утром, т.к. карабкаться предстояло высоко.
Смеркалось. Мы сидели в кокпите и вдруг у Олеча расширились глаза: "Смотри, ты это видишь?"- Олеч указала на силуэт Этны. Действительно, облачко у вершины как-то странно подсвечивалось... Через несколько минут все стало ясно - Этна извергалась. Из кратера поднимался пар, который показался нам облачком, внутри него светился "адский огонь", а по склону текли реки лавы. Мы стояли у подножья, поэтому видели это очень отчетливо. Было непонятно, это нормальное явление или уже пора срочно валить?
Мы сидели и смотрели на лавовые ручейки, курили кальян и с журналистским азартом ждали развития событий. Ничего не происходило... Рассмотрев в бинокль вспышки фотовспышек около главного кратера, мы поняли, что ничего и не произойдет (навряд и туристов пустили бы в потенциально опасную зону) и пошли спать.
Утром мы отправились наверх, в симпатичный городок Таормина. Но вначале надо было как-то форсировать железную дорогу, которая тянется вдоль всего восточного берега Сицилии. Обнаружив туннель под железкой, мы без колебаний устремились внутрь и... попали в западню - туннель вел исключительно к частным домам. Найдя незапертую калитку, мы все-таки выбрались на городскую улицу, нашли начало пешеходной тропинки, обозначенной запретительной табличкой и бодро зашагали наверх. Когда-то тропинка была вполне себе туристической, об этом свидетельствовали столбы с разбитыми фонарями и остатки сохранившихся кое-где ступеней, но теперь дорожка выглядела похожей на козью тропу и местами требовала внимательной постановки ног. Наверху мы попали на крутую улочку, которая нас привела практически в центр городка.
Городок оказался очень симпатичным: узкие мощеные улицы, старинные церкви и потрясающие виды на Этну и виднеющийся вдали берег Калабрии! Мы обошли городок за пару часов, спустились вниз по уже знакомой тропинке, пристроились за итальянской семьей, неторопливо бредущей на пляж, груженые пляжными зонтиками, надувными матрацами и полотенцами, и они нас вывели к другому туннелю, который привел нас прямо к оставленному на пляже тузику. Мы добрались до яхты, подняли якорь, привязали тузик за кормой (переход предполагался короткий, да и штилевая погода позволяла возить тузик за собой), подняли якорь и двинулись в Мессину, где мы планировали заночевать на якоре в ожидании "нашего" течения. Однако, спустя час пути задул встречный (ну а какой же еще!) ветер, раскачал встречную волну, не очень сильную для хода, но делающую невозможным подъем тузика на борт. Мы с тоской смотрели на нашу лодоку за кормой, которую швыряло на волнах, но сделать уже ничего не могли.
Дойдя к вечеру до Мессины, мы обнаружили, что внутри бухты встать невозможно: набережные ждали больших круизных лайнеров, да к тому же были обнесены высоким забором - таможенная зона... Марина, расположенная у входа в гавань предлагала места по 120 евро - это мы позволить себе не могли, поэтому мы вышли из гавани, прошли порт, где стояли большие траулеры, затем бухту с маленькими рыбацкими лодочками и встали на якорь около лоцманской станции. Глубина была 6-7 метров, якорь держал отлично, было непонятно, почему же лоция ничего не говорит о таком замечательно анкоридже?
Тузик был на воде, мы прыгнули в него и поехали в город. Добрались, нам разрешили оставить тузик в марине, и мы пошли осматривать город. Мессина была почти полностью разрушен во время землетрясения и цунами утром 28 декабря 1908 года. Тогда погибло около 60 тысяч жителей. Пострадали даже могильные камни. Несокрушенными остались только два здания: тюрьма и психиатрическая больница. По счастью, в гавани города находились корабли русского флота, моряки которого спасли тысячи итальянских жизней. (Практическая эскадра Балтфлота зимовала и проводила учебные стрельбы на Сицилии, откуда и первой пришла в порт Мессины после получения известия о бедствии).В июне 2012 года был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь горожанам, пострадавшим от землетрясения 1908 года. Но мы его так и не наши:-)
Мессина оказалась совсем не туристическим, а обычным портовым городом с широкими проспектами и грязненькими переулками, и стайками подростков, пьющими пиво в тени стен, расписанных граффити. Мы поднялись в верхнюю часть города, осмотрели Мессину сверху, спустились вниз, перемахнули через забор марины (ворота были закрыты на электронный замок, а ключа у нас не было) и поплыли на лодку. После двух третей пути мотор чихнул и затих. Причина проста - я не убрал подсос и цилиндр просто залило бензином. Да и тузик обиделся на нас за болтание за кормой в течение дня. Я налег на весла - до яхты оставалось всего 3 кабельтовых и... обнаружил, что мы двигаемся обратно, несмотря на мои титанические усилия - началось течение южного направления. Кое-как мы догребли до ближайшего берега, я безуспешно попытался завести мотор, высадил Олеча на берег и мы начали трудный путь на яхту. Около берега течение было послабее, Олеч героически вела лодку за конец, периодически проваливаясь по пояс между скользкими камнями, я греб что есть силы. Медленно, но мы все же продвигались к цели. В очередной раз я попробовал продуть и завести мотор и он завелся!!! Перекрестившись, мы двинулись к лодке, на сей раз мотор работал безукоризненно и спустя 10 минут мы уже были на борту.
А за бортом текло... И не просто текло, а бурлило! Мимо проносился всяческий мусор и огромные скопления фиолетовых медуз. Якорная цепь натянулась почти горизонтально, но якорь держал мертво! Буйреп, предусмотрительно привязанный к якорю, виднелся на том же месте, где мы его оставили, места для возможного дрефа вдоль берега было предостаточно, поэтому я поставил якорную тревогу на дрейф 100 метров и, уставшие от этого неожиданного приключения, мы завалились спать. Ночью яхту переставило сменившимся течением, затем вернуло на прежнее место. За бортом бурлило, лодку качало - полная иллюзия, что мы всю ночь были на ходу!
Утром я посмотрел прогноз течений и вышел на ослабшем уже встречном течении, чтобы проходить пролив по спокойной воде. Течение ослабло у берега, но ни на подходе к проливу! Вставали короткие волны - глядя за борт, можно было подумать, что мы несемся на попутном ветре со скоростью 8-9 узлов, а на самом деле мы делали лишь 2 узла относительно земли, несмотря на работающий на высоких оборотах дизель. Вокруг сновали странные рыбацкие суда с высоченными мачтами, на которых сидели по 2-3 человека и длинной фермой на носу, на конце которой сидел еще один рыбак. Это были тральщики, которые искали и ловили косяки рыбы, которой тут, видимо, было в изобилии.
В самом узком месте пролива течение, как и ожидалось, прекратилось, затем сменилось на попутное и нас выплюнуло в Тирренское море, как пробку из бутылки просеко.
Ветра не было, поэтому мы, в целях экономии, решили не идти на Эолийские острова и самый активный вулкан Европы - Стромболи, решив, что одного вулкана за сегмент достаточно, и направились на север вдоль красивейших берегов Калабрии.
Периодически останавливаясь на купание, мы фотографировали потрясающие пейзажи, вечером заночевали в бухте на якоре и на следующий день уже швартовались в марине VIbo Valentina, где нам предстояло принять на борт следующий экипаж - Олечеву маму и нашу приятельницу Ларису, которая отправлялась в путешествие с нами уже в 4-й раз.
Продолжение следует...
