Апеннинские Балканы (Итало-Хорватия 2010)

Начало.
Вообще-то мы хотели поехать в Рим на неделю. Причем давно хотели, еще с апреля 2006 года, когда мы с восторгом бродили по византийским развалинам Стамбула и обсуждали, что в Третьем Риме мы живем, Второй смотрим сейчас, остался, мол, только Первый. Ехать хотели на неделю, потому что в силу житейских обстоятельств хотелось сэкономить на отдыхе (денег и времени).
Но, как обычно, человек лишь предполагает и зимой наш хороший приятель Леха Тихонов (ака Винни-Пух), будучи в Дахабе, обмолвился, что летом занимается тем, что возит людей на яхте по Хорватии. А тема яхтинга всегда нам была близка и интересна. Пообщавшись, мы решили, что неделя яхтинга вполне впишется в наши планы, учитывая, что Италию и Хорватию разделяет всего 200 км Адриатики.
Следующим шагом было букирование билетов, где выяснилось, что дешево улететь в Рим нереально. В Милан, Флоренцию и т. п. тоже.. А дешевые билеты есть у дискаунтеров в Венецию (правда со стыковкой в Берлине:-) Глупо отказываться от шанса посмотреть Венецию, если он мироздание так недвусмысленно намекает:-) Так, практически по знакам судьбы сформировался наш маршрут: Берлин — Венеция — Рим — Хорватия. Билеты в Москву по разумным ценам мы нашли только из Загреба, что предопределило 3-х дневное путешествие по Хорватии на машине. И вместо недели в Риме мы почти месяц прошатались по двум берегам Адриатического моря... И ничуть не жалеем, кстати:-)

Берлин.
Итак поездка в Берлин нам запомнилась редким фартом: ну знаете, бывают такие дни, когда все получается само собой, как говорят "прет и прет". Вот нам и перло. Зарегистрировались в 5 минут, выйдя из аэропорта Тегель сразу сели на автобус в Берлин (прям как аборигены), да и в дальнейшем все складывалось очень удачно. Но, несмотря на это, скажу сразу: не понравился нам Берлин, не понравился... Такое ощущение, что попал в областной центр в Советском Союзе. И архитектура есть, и история, и широкие светлые проспекты, и бульвары со старыми липами над уютными тенистыми аллеями. Но на всем этом лежит какая-то печать неухоженности, что-то неуловимо советское, что видимо могут заметить лишь люди нашего поколения: газоны, не видевшие воды уже много дней, (ругательства на стенах (не граффити!) и осколки от бутылок под мостом около Берлинского собора, бездумно перекрытая для мощения широченная главная аллея в парке... Но при всем этом — зайцы в сквере около Шпрее, бородатые Маркс с Энгельсом, заботливо очищаемые кем-то от птичьего помета, великолепная телевизионная башня (шарик на булавке) и футуристские небоскребы делового центра в Западном Берлине.

Гуляя по бульварам от парадной Александр-плац до Бранденбургских ворот, мы на минутку задержались у комплекса зданий Посольства России. Имперская архитектура прямо говорит всем и каждому: "Мы здесь — надолго. Без вариантов."
Рейхстаг не впечатлил нас своим стеклянным куполом и мы направились к мемориалу Советскому солдату. И тут нас ждал сюрприз: К памятнику подойти было невозможно из-за ремонта аллеи. Ну мы и не такие препятствия преодолевали! В секунды ограждение было разобрано, мы — внутри, ограждение собрано обратно. И вот мы уже гуляем по территории комплекса, нас (вместе с памятником) фотографируют из-за рогаток какая-то группа туристов с экскурсоводом ("А это — реставраторы, они тут работают"). Всегда радует находчивость профессиональных гидов. Ну действительно, что еще ответишь на дурацкий вопрос "А кто это там ходит?"
Нас конечно заметили рабочие и ждали у ограждения. Хотели пожурить видимо. Универсальный ответ "Гитлер капут" уже вертелся на языке, но они ретировались, влекомые повелительным криком бригадира. Повезло...

Мы прогулялись по Западному Берлину, вышли к останкам Берлинской стены, под которой расположились приснопамятные "застенки гестапо", съели настоящее Берлинское печенье, затем по набережной Шпрее вернулись в Восточный Берлин.

В Берлине было жарко, на нас были тяжеленные рюкзаки (ручная кладь, но в ней гаджеты и фото-видео), холодное пиво было редкостью, поэтому мы, осмотрев Берлинский собор, с облегчением сели на автобус до аэропорта и вскоре уже опять сидели в креслах самолета, везущего нас в самый необычный город Европы — Венецию.

Венеция.
Аэропорт Марко Поло с воздуха не виден. Посадочная глиссада проходит над водой, лишь в последний момент мелькает вышка ближнего привода и тут же самолет касается шасси о невесть откуда возникшую полосу.

До города около 10 км и мы проделываем этот путь на речном трамвайчике "вапоретто", которые тут являются основным средством передвижения. Мы плывем от острова к острову, глазея по сторонами, вылезаем на Сан-Марко и идем по узким улочкам в поисках своего отеля. Улочки петляют, встречаясь и расходясь с другими, перемежаясь мостиками под которыми в маслянистой воде проплывают гондолы с туристами. Витрины магазинчиков, разноязыкий гомон туристов, песни и крики гондольеров — все это настолько глубоко проникает в нас, что мы понимаем: все... мы в очередной раз влюбились в город!.
И, несмотря на бессонную ночь накануне, перелеты, пройденные по Берлину 20 км, мы кидаем вещи в номер и кидаемся в это вечернее очарование света и звуков, в это добродушие купеческого города, одинаково принимающего всех и вся, независимо от языка и цвета кожи...
Венеция — один из немногих городов, где толпы туристов не раздражают, а являются органичным продолжением картинки. Ну как-то естественно выглядят улочки, по которым беспрестанно движутся людские потоки. Мне кажется, что это присуще торговому городу и в 14 веке примерно также сновали по улицам люди, а по Гранд-каналу лодки и гондолы. Однако люди, прямо скажем, мешают. И гулять, и фотографировать. Поэтому мы в Венеции вырабатываем для себя такой распорядок: подъем в 6:00, прогулка по улочкам и площадям до 10, завтрак, поездка куда-нибудь из города, 14 — обед и сон до 17-18, прогулка и ужин. Честно старались соблюдать, но не всегда получалось.

Утренняя Венеция — прекрасна! На улицах встречаются лишь дворники да грузчики, перетаскивающие на себе товары в магазины и рестораны из пришвартованных неподалеку катеров. Утренняя Венеция хороша своим рассветным солнцем, кладущем нежные оттенки на венецианские дома. Ближе к 9 утра на пристань Сан-Марко начинают приплывать битком набиты вапоретто, выплескивающие разноязыкую толпу на площадь. Тут-то самое время пойти в отель позавтракать и понять, что делать дальше...

В один из дней мы решаем сплавать на о.Лидо — зона отдыха венецианцев. знаменитая своими пляжами. Правда, пляжами нас удивить трудно и, действительно, мы с изрядной долей скептицизма смотрим на тела, лежащие на песке, мутноватую воду венецианской лагуны, однако все-таки идем купаться, т.к. очень жарко.

На самом деле все самое главное в Венеции смотрится за 2 дня, поэтому когда они проходят, мы решаем съездить по окрестностям. Мы садимся утром на вапоретто N и едем в Бурано.
Бурано — разноцветный городок, похожий на корзину с пасхальными яйцами. Предание говорит, что рыбаки красили свои дома в яркие краски, чтобы, возвращаясь с путины, издалека узнавать свой дом. Теперь это — "Арбат" для туристов и раздолье для фотографов. Красочные дома очень ярко выглядят на фоне синего итальянского неба.

Бурано также славится своими кружевами (ну должны же были женщины как-то коротать досуг, пока мужья в море:-)
Неподалеку от Бурано есть еще один маленький остров под названием Торчелло. Примечателен своей церковью Санта Мария Асунта, которая является самой старой церковью в Венеции; камнем необычной формы под названием Трон Атиллы (который к слову тут никогда не бывал) и просто немыслимой плотностью античных скульптур и обломков. Ощущение, что где не копни — найдешь обломок Венеры или дорическую капитель. Живущие здесь люди (а их насчитывается аж 80 человек!) не брезгуют такими "полезными ископаемыми" и с удовольствием украшают свои виноградники и дворики античными скульптурами.

После Бурано и Торчелло мы едем на остров Мурано, известный на весь мир своими стеклодувами. Знаменитое венецианское стекло делается здесь с 13 века, когда в целях пожарной безопасности все стекольное производство перенесли сюда из Венеции. Стеклодувы считались венецианской элитой, их произведения — стратегическим товаром, поэтому им было запрещено покидать Венецию. Такая вот своеобразная промзона (или зона?:-) Во многих магазинах запрещено фотографировать (ну это — излюбленная итальянская тема повсюду), поэтому мы ходили, восторгались и иногда фотографировали витрины.

Купив некое количество сувениров (забегая вперед скажу, что стекло на острове процентов на 20 дешевле, чем в Венеции и в 2 раза дешевле, чем в Риме, так что если есть желание прикупить что-нибудь для интерьера, лучше это делать в Мурано), уставшие мы поехали в Венецию, чтобы на следующий день отправиться на машине дальше по нашему маршруту.

Венеция - Верона — Генуя.
У нас была забукирована машина в Ависе и утречком мы спокойно сели на вапоретто и поплыли на Пьяццале Рома, откуда уже можно попасть на материк на колесах. Как этого следует ожидать в Италии, наше появление стало сюрпризом для пожилого дядечки в Ависе и мы потратили около часа в ожидании, пока нашли машину и дядечка, постоянно отвлекаясь на телефонные звонки, вдумчиво заполнял контракт. Вообще в Италии я постоянно ловил себя на мысли, что я — в Египте. Такая же неторопливость в движениях, бессмысленные повторы и постоянные телефонные разговоры. Но в итоге мы уже едем по итальянским дорогам, обозревая окрестности.
Если в России две беды — дураки и дороге, то в Италии с этим проще — дороги хорошие. Но дураков не меньше. Сразу скажу: впредь, если будет возможность, я никогда не возьму машину в прокат в Италии! В городах ездить гораздо более нервно, чем в Каире или в Москве: во-1х, итальянцы неадекватные, во-2х, дикое количество суицидально настроенных придурков на мопедах, которые так и норовят броситься под колеса! На магистралях тоже не расслабишься (круиз-контроль в Италии — штука бессмысленная). Только успеваешь увернуться от пожилого Фиата, который въезжает на магистраль и сразу перестраивается в крайнюю левую полосу на скорости 80 км/ч, как тут же сзади прилетает красный Ферари или Ламборджини, которому непременно нужно ехать под 200...
Так вот, периодически матерясь под нос, мы доехали до Вероны — городка, воспетого Шекспиром в самой известной драме "про любовь".

Непонятно почему, но в Вероне очень много русских туристов. Делать там нечего, смотреть тоже особенно не на что, видимо все едут исключительно ради балкончика Джульетты, который был придуман городскими властями исключительно для развлечения туристов. И они толпятся около этой выдуманной достопримечательности, галдят и вешают на стены записочки с любовными просьбами. Во дворике стоит бронзовая статуя Джульетты, которую маниакально тискают за отполированную грудь стареющие донжуаны со всего мира, веря, что это отсрочит их неминуемое свидание с прелестницей Виагрой...

Поглядев издалека на все это непотребство (за что же Джульетте такое? Она вроде бы приличная девушка была...) мы прогулялись по старым улочкам Вероны и поехали дальше. Мы намеренно решили не заезжать в Милан, решив, что этот город стоит того, чтобы туда приехать не на пару часов (прим.- мы специально приехали в Милан через полгода!), и двинулись в сторону Генуи, где нам предстояла ночевка.
В Генуе мы легко нашли свой отель с видом на морской порт, заселились и пошли гулять по городу. Генуя — немаленький портовый город, живущий своей жизнью и не обращающий внимания на туристов. Тут есть и проститутки разных мастей, и карманники, и мошенники, не упускающие шанс поживиться за счет доверчивого клиента. Тут запросто можно получить по башке в одном из темных переулков, где сутенеры - латиносы выясняют отношения с клиентами, а угольно-черные эмигранты из Африки предлагают ворованные часы и наркотики всех сортов. И все это — в десятке метров от яркой набережной с ресторанчиками и сувенирными лавками. По настроению Генуя очень похожа на Марсель — такой же разномастный шумный город-порт.

В Генуе периодически натыкаешься на следы древнеримской архитектуры: то вдруг увидишь заложенную античную арку, которая стала стеной супермаркета, то — древнюю колонну, которой подперли проседающую железобетонную балку. И конечно, роскошные палаццо Генуэзских аристократов...
Генуе находится самый большой в Европе аквариум — мы не могли на посетить такое:-) Масштабы сооружения и то, что находится внутри — впечатляет. Жутковато ходить между стенами, за которыми плавают разнообразные акулы.

Мы поглазели на представителей разных морей, полюбовались играми дельфинов, поржали над прикольными пингвинами и потопали в гостиницу. Наутро мы ехали в Рим!

Генуя — Люкка — Пиза — Тарквиния — Рим
Рано утром мы покинули Геную и направились на север вдоль побережья итальянской Ривьеры. В-общем и целом, итальянское побережье не очень отличается от французского, которое мы проехали от Марселя до Монако в прошлом году: горы слева, море справа; обочины плотно забиты машинами, а пляжи — людьми. Единственное отличие от Лазурного берега — много мотоциклов и мопедов, припаркованных где попало. Приехав в Люкку — маленький город-крепость, мы запарковали машину и пошли гулять. Люкка — средневековый город с кривыми узкими улочками, застроенными 3х - 4х этажными домами. Над городом высятся башни-колокольни, на крыше одной из которых разбит сад. Судя по фрескам, этот сад существует очень давно. Мы забрались на эту башню, чтобы посмотреть на город сверху и увидели посреди города круглую площадь, обрамленную домами и концентрическими улочками, похожими на круговой лабиринт. В Люкке немного туристов — гуляли по этому лабиринту абсолютно одни. GPS помогает не заблудиться:-)

После Люкки мы направились в Пизу. Ну как же не посмотреть этот символ итальянского строительного мастерства! Надо сказать, что Пизанская башня широко известна только благодаря мощному маркетингу, да и опытам по бросанию сверху различных предметов. В Италии практически в каждом городе есть своя наклонная колокольня, более того, очень трудно найти башню без наклона. Кроме башни и собора, по-моему в Пизе смотреть нечего, мы погуляли по площади, поглумились над туристами, подпирающими башню и поехали дальше. На башню залезать не стали — билеты продаются на определенное время, без очереди не пройдешь, а ждать три часа ради того, чтобы 10 минут сверху поглазеть на городок — не наш стиль, а бросать вниз ничего не разрешают:-)
Следующей остановкой было местечко Тарквиния — согласно LP в 12 веке до н.э. - этрусский город, превосходящий размером тогдашние Афины, однако утративший свое могущество после захвата Римом в 3 в. до н.э. Сейчас от города остался только самый большой этрусский некрополь, входящий в список культурного наследия ЮНЕСКО. Ну... мы же не историки, поэтому мы походили по многочисленным склепам, посмотрели на уцелевшие фрески (зачастую порнографического характера, этруски, кстати, секс очень уважали), да и поехали в сторону Рима.

Рим.
Местом жительства в Риме был выбран бюджетный отель недалеко от вокзала Термини. Это определялось тем, что Термини — крупный транспортный узел. Тут пересекаются обе линии римского метро, тут же автостанция, и тут же пункт прокат машин, куда мы должны были сдать нашу. К тому же после Рима нам предстояло ехать на поезде в Анкону с этого же вокзала. С этой точки зрения все действительно было удобно, а вот окружающая обстановка была по-московски вокзальной. Проститутки, уличные менялы, стычки около дешевых забегаловок, много криминала одним словом. Вообще я, как и любой человек, поживший в Москве в начале 90-х, кожей чувствую криминал и угрозу для своего кошелька. И в Риме это ощущение посещает очень часто: карманники в автобусах и метро; эфиопы, торгующие китайским Ролексом; хватающие за рукав бомжи-попрошайки.
А вот сам отель нас несказанно порадовал: В двухместном номере у нас было 2 двуспальных кровати + диван, абсолютно кислотные туалет и душ. И все это - гигантского размера!
Вообще оформление нашего отеля — это еще одно сильное впечатление. ЛСД видимо входила в привычный рацион дизайнера, поэтому скучно не было ни в номере, ни в ресторане отеля:-)

Как я уже говорил, сдавать машину надо было в офисе на вокзале. Однако, предполагая (как выяснилось, справедливо) что от итальянцев можно всего ожидать, я брал машину со сдачей утром на следующий день. Но, посмотрев на часы, я решил сдать машину сегодня, после чек-ина в гостинице.
Нда... не тут то было. Сделав вокруг вокзала 3 круга, я так и не нашел ни заезда на парковку для прокатных машин, ни прокатных офисов. Поставив машину на стоянку, мы пошли искать прокатные офисы внутри вокзала. И через полчаса чудом нашли в одном из залов ожидания.
Несмотря на то, что до окончания работы офиса было еще полчаса, Ависовская конторка была закрыта. Соседи из Херца пожали плечами, сказав, что не знают, где можно скинуть машину, поэтому мы потопали в гостиницу, оставив машину на вокзальной парковке.
Утром я зашел за машиной и привез ее к прокатному офису. Естественно, перед офисом припаркованы машины в 2 ряда под знаком "Остановка запрещена". С наслаждением поставив ее в третий ряд, под негодующие сигналы стоящих у обочины я направился в Ависовский офис.
После того, как меня заметили, юноша из бюро осмотрел машину и сказал, что у меня на датчике уровня топлива — неполный бак, светятся 7 сегментов из 8. Ну я и сам это заметил вчера после заправки, но юноша упорно мне не верил, угрожая страшным словом "extra charge". Пришлось ехать на заправку-автомат (воскресенье — все заправки закрыты) и безуспешно пытаться залить в бак топлива на 5 евро (монеты не принимают).
Вернулся злой, сунул юноше под нос руки, пахнущие соляркой, высказал все пришедшие на ум русские поговорки. Датчик топлива не изменился естественно.
Ну это досадное недоразумение не испортило моего в целом хорошего настроения и, позавтракав в отеле, мы пошли открывать для себя Рим.
Кстати о завтраках... Во всех итальянских отелях, где мы жили, нас кормили завтраком. Впервые я увидел такое единодушие в ассортименте всех отелей: бекон, ветчина, сыр, яйца, круассаны. Ну плюс мюсли и сладости, которые я не ем. И все одинакового вкуса...
Несмотря на всякие страшилки, слышанные нами от знакомых, Рим оказался небольшим городом (я имею ввиду центральную часть с достопримечательностями), поэтому мы с удовольствием гуляли утром от отеля до площади Венеции, да и возвращались частенько тоже пешком.
При Рим написано много, поэтому я не буду повторять путеводители, а расскажу лишь о самых запомнившихся местах (хорошо, кстати, писать путевые заметки спустя 2-3 месяца после поездки. В памяти остается лишь то, что действительно впечатлило).

СОБОРЫ.
В Италии в-основном, церкви невзрачны снаружи, но очень красивы внутри. Так в самом захолустном городке можно зайти в невзрачную церковь и увидеть внутри фрески Микеланджело или Рафаэля. А Римские церкви - вообще чемпионы по внутреннему убранству. Учитывая, что расцвет строительства римских соборов пришелся на эпоху Возрождения, барочное убранство церквей выгодно отличается от скупой готики французских Нотр-дамов.

Причем я даже не могу выделить, какие из церквей нам запомнились больше других (ну исключая собор Петра, ну это совсем другая история:-) Главная претензия к итальянцам — нелепый запрет фотографировать практически во всех действующих соборах. Мы, конечно, нарушали, когда видели уж что-нибудь совсем ТАКОЕ, но все-равно как-то обидно платить за вход и не иметь возможности пощелкать затвором... Тут уж имхо либо ритуальное место - но тогда бесплатно, либо - музей, тогда дайте пофоткать!!!

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ.
Колизей поражает своим размахом и очередью на входе. Большую часть очереди можно обойти (что мы и сделали), а можно пойти вначале на Палатинский холм, где утром никого нет, а потом по этим же билетам сходить в Колизей (билеты действуют 2 дня). Вообще если в Риме стоять во всех очередях, то большую часть времени будешь именно стоять в очередях, а не смотреть на достопримечательности. Поэтому и в Венеции, и в Риме мы гордо проходили без очереди там, где это было возможно. Если на нас косо смотрели, я начинал подпрыгивать и, глядя поверх голов, кричать "Сережа, мы здесь, подождите нас!" и, благодаря неведомому Сереже, вежливые англосаксы расступались, пропуская нас к заветному окошку кассы. Нда, все-таки опыт очередей на Чегетской канатке многого стоит:-)

Античный Рим и Палатинский холм изобилует различными развалинами, которые, по идее, должны вызывать в душе какой-то трепет, но с нами этого почему-то не произошло. Как-то это выглядит все мертвым и безжизненным. Ни разу не похоже на ощущения от Св.Софии в Стамбуле, Каирских пирамид, Ангкора, Иерусалима или Петры. С другой стороны возможно, что мы просто уже много пересмотрели исторических памятников, кто знает...

ПЬЯЦЦО И ФОНТАНЫ
А вот это да... Площадь Италии со своими ступенями, фонтан Треви, площадь Нуова — это очень круто! Во-многом благодаря фильмам Феллини и "Римским каникулам" мы ходили, узнавая знакомые места, фотографировали и восторгались. Очень приятно гулять по Риму вечером, когда фонтаны красиво подсвечиваются, народ сидит на парапетах, попивая пиво или вино.

ТОЛПЫ НАРОДА
Вот это — самый главный минус Рима. Туристы — везде! Дикое количество англоговорящих островитян, американцев и австралийцев, неминуемые японцы в одинаковых бейсболках, скандинавы и немцы, кого только нет! Соотечественников, кстати, немного... Из-за этого нам так и не удалось "почувствовать" Рим как город, в котором живут обычные люди, так как это чувствуется утром в Париже, когда ты завтракаешь непременным круассаном с кофе, а мимо идет старушка с собачкой, а напротив за столиком сидит носатый дядька, раскрыв "Фигаро" или "Ле Монд".
Туристы заполняют собой Рим до отказа: метро, автобусы, магазины, улицы. Даже как-то не верится, что в этом городе еще и живут итальянцы...

ВАТИКАН
Мы заранее по интернету купили билеты, но, придя утром, обнаружили километровые очереди на security-check таких же обладателей распечаток. Справедливо рассудив, что нам гораздо важнее попасть внутрь, чем подавляющему большинству других туристов, мы подошли к проему между рогатками, около которого стояли полицейские и, показав наши билеты, нагло и спокойно прошли внутрь. За нами тут же зазвучали истошные крики "А мы тоже с билетами!!!", возникла суматоха, которую доблестные стражи порядка быстро ликвидировали, сдвинув загородки. Ну а мы были уже в Ватикане:-) В Ватикан надо идти на целый день. И то, сходить в Сан-Анджело мы в этот день не успели. В Ватикане очень устает шея от рассматривания росписи потолков, а фрески того стоят! Непонятно правда, зачем это делать на потолке? Маловероятно, что святые отцы часами лежат на полу Сикстинской капеллы, рассматривая бессмертные творения Микеланджело. Сикстинская капелла — действительно самое красивое место в Ватикане. Если бы еще не толпы людей, стоящие плечом к плечу, да не запрет фотографировать... Однако реально рассмотреть все сюжеты росписи можно, лишь купив репродукцию и пару пива для лучшего восприятия:-)

Было бы прикольно погулять по замечательным садам Ватикана, но эта экскурсия бронируется минимум за 2 месяца до посещения, а я об этом подумал чуть позже...

После Ватикана мы отправились на колоннаду собора Св.Петра. Лестница поднимается до балюстрады главного купола собора, откуда с головокружительной высоты можно посмотреть внутрь собора, а затем идет вокруг купола. Туннель становится все более наклонным, затем сменяется узкой винтовой лестницей, по которой уже и попадаешь наверх. Сверху открывается замечательный вид на площадь Св.Петра, Сан-Анджело и зеленую ленту Тибра вдалеке.

Погуляв наверху, мы увлеклись фото и видеосъемкой и потеряли друг друга в толпе народа. Ну... лестница вниз — одна и через полчаса мы успешно встретились на площадке, являющейся потолком одного из боковых нефов собора. Спустившись в собор, мы сделали выводы и договорились о месте встречи, после чего разбежались осматривать это грандиозное сооружение.

В Риме тоже было очень жарко и мы старались днем сделать перерыв в прогулках, чтобы посидеть под кондиционером в номере, перекусив замечательными итальянскими сырами под бокал-другой Кьянти. Номер это позволял.

5 дней в Риме пролетели незаметно и 23 июля мы, выписавшись из отеля, пошли на вокзал, откуда поехали в Анкону. Билеты были куплены заранее по инету, поэтому мы пришли за 10 минут до отхода, сели на свои места и поехали. Поезд разогнался до 200 кмвч, правда потом, когда поехали через Аппенины, скорость сбавил. Ни разу не пожалел о том, что поехали на поезде, а не на машине. Сидишь, попиваешь что-нибудь, смотришь в окно на красивые пейзажи. Из машины видишь существенно меньше, особенно на автобанах.

Анкона — большой город-порт на Адриатическом побережье. Мы сдали вещи в багаж на вокзале в камеру хранения и пошли гулять. Целью прогулки (помимо знакомства с городом) был поиск паромного причала, откуда нам предстояло плыть в Хорватию. Городок ничем не впечатлил, кроме повешенного дракона под аркой...

Мы погуляли, пообедали в ресторанчике, разобрались в странной логистике порта (чек-ин в одной части порта, потом едешь на автобусе на паспортный контроль, а уже оттуда проход к причалам), вернулись на вокзал и поехали с багажом на паром. Паром у нас был немаленький, народу стояло в очереди немерено, но как обычно на борт первыми поднялись мы:-). На ресепшн парома тетенька, узрев наши паспорта, на чистом русском языке сказала, что ключи от каюты дают русским только в обмен на паспорта ("А то напьются, проспят все, ключи забудут сдать"). Похихикав вместе с тетенькой над национальными особенностями морских круизов, мы взяли карточку и пошли блуждать по палубам в поисках каюты. Каюта у нас была по меркам морских паромам, очень неплохая — с окном в море:-) Бросив вещички, пошли на палубу пить пиво в ожидании отплытия. Кстати Анкона с верхней палубы парома выглядит гораздо симпатичней, чем с улиц во время прогулки. Или пиво подействовало:-)

Ну вот наконец мы отдали швартовы и огни Анконы растаяли вдали. На пароме пошлялись по дьюти-фри магазинчикам (карточки не брали — мы ничего и не купили), поужинали в столовке и приземлились в баре. Дофига народу едет из Италии в Хорватию с "палубными" билетами. Счастливые обладатели спальников ложатся на скамейки на верхней палубе, а остальные занимают диваны в баре и всю ночь проводят под хаус и техно в сопровождении цветомузыки. Уж и не знаю, что им там снится:-(

Выпив по бокалу вина, мы отправились спать, чтобы проснуться уже в Хорватии.

ХОРВАТИЯ
Утром мы проснулись под стуки в двери кают. В нашу не стучали, но успешно разбудили. Выяснилось, что наш паром останавливается на о.Хвар, где часть пассажиров сходит на берег. Поднявшись на палубу, мы полюбовались видом, и после короткой швартовки паром отправился дальше. Мы остались на палубе и смотрели на красивые острова мимо которых пролегал наш путь в Сплит.
В Сплите после коротких пограничных формальностей мы сошли на берег, сдали багаж в камеру хранения на автостанции и пошли гулять по городу.
Сплит — небольшой городок. Основная достопримечательность — прекрасно сохранивший дворец Римского императора Диоклециана, который в 7 в. н.э. успешно заселили жители находившегося неподалеку городка Салона после того, как его разрушили варвары с севера. Внутри дворцовых стен расположился уютный средневековой городок с узкими улочками, собором и многочисленными кафе и магазинами.

Мы обошли городок, поднялись на колокольню и, увидев возвышающуюся над городом гору, немедленно пошли ее покорять. На горе разбит уютный парк, на вершину ведет тенистая тропинка, по которой никто, кроме нас не гулял. Поднявшись на вершину, мы обнаружили красивейший вид на побережье от Сплита до Трогира. Далеко внизу остался Сплит и паром, на котором мы прибыли, казался крошечным спичечным коробком.

Спускаясь вниз, мы зашли в ресторанчик и чудесно поужинали свежей рыбой, запивая это вином с винодельни хозяйки заведения.

Вообще, надо сказать, в Хорватии все хорошо с едой. Здесь умеют и любят вкусно готовить и кушать. Вино — тоже замечательное, особенно белые сорта. Причем ценник существенно ниже итальянского (при почти таком же качестве). Нагулявшись, мы сели на автобус и поехали в марину Каштела, где у нас была намечена встреча с нашим приятелем Лешей Тихоновым (более известным как Винни-Пух), в обществе и под командой которого мы собирались провести следующую неделю. Мы без труда нашли нашу марину, Олеч осталась на чемоданах, а я пошел искать яхту. Нашел как раз вовремя — они подходили к причалу и я сразу же принял у них швартовы, подал муринги, во-общем поработал матросом:-)
Мы приехали на день раньше нашего экипажа, поэтому успели потусоваться и с экипажем прошлым.

После бурного вечера в ресторане, наполненного впечатлениями и воспоминаниями "бывалых яхтсменов" о проведенной на яхте неделе, мы вернулись на борт и упали замертво: насыщенный день дал о себе знать.
На следующий день на яхте была пересменка — мы прощались с прошлым экипажем, встречали членов нашего экипажа, помогали готовить яхту к переходу. Однако вечерний прогноз обломал наши планы на завтра: предсказывал бору 7 баллов, а ветер в 30 узлов, по мнению шкипера, был бы для нас, салаг, черезчур.
Утром прогноз не изменился, Леха всех отпустил на берег до вечера. Учитывая, что в Сплите уже были, мы с Олечем направились на осмотр другого городка неподалеку под названием Трогир.

Трогир — небольшой городок с красивой набережной и остатками средневекового форта. Старый город изобилует прекрасно сохранившимися образцами Романской архитектуры и зданиями эпохи Возрождения в венецианском стиле. Трогирский кафедральный собор входит (и не зря) в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Мы бродили по улочкам, фотографировали и валялись на траве, попивая пиво с видом на красивейшую бухту.

На следующий день ветер немного ослаб и мы вышли в первый переход на яхте. Вообще, отдых на яхте хорош тем, что каждый получает от отдыха то, что хочет. Ты можешь валяться на палубе, попивая вино, травить байки за столиком в кокпите, а если хочется активности — работать с парусами на курсе или в лавировку. Надо сказать, что парусное вооружение дает огромный творческий простор, если ты заморачиваешься на настройке, но с другой стороны, на курсе можно и ничего не делать — яхта все равно идет, пусть и не так эффективно.

Все стоянки на яхте делятся на 3 группы: стоянка в марине, где можно погулять по городу, сходить в ресторанчик, прогуляться по магазинам. Также в марине к твоим услугам нормальный душ и туалет, 220В для подзарядки мобильных и ноутбуков и пресная вода в неограниченном количестве. Однако за все эти удовольствия придется раскошелиться на оплату стоянки, да и в сезон желательно прийти в марину пораньше, ибо к вечеру все причалы будут заняты.
Второй типа стоянки — "на буе". К бую, устроенному местными жителями, швартуются яхты, и экипаж ужинает в ресторанчике на берегу, который держат эти же местные жители.
И третий тип — "якорная стоянка" в одной из диких бухт. Здесь нет никаких благ цивилизации, обязательно назначается ночная якорная вахта, но зато это ничего не стоит для кошелька и ты можешь насладиться уединенной атмосферой, порыбачить и поплавать в кристально чистой воде.
Первая ночевка у нас была "на буе" в бухте Йория. Хозяин буя Кика живет с семьей тут же в большом доме и держит ресторан, который мы успешно посетили. Изюминка ресторана - осьминоги, приготовленные в "пеко" - специальная чугунная сковородка, которая накрывается раскаленной докрасна полусферической крышкой и после этого готовится на углях 2 - 3 часа. После плотного ужина мы зажигательно плясали с хозяевами под балканскую музыку, общались с экипажем английской яхты, также остановившейся тут на ночевку.
На следующий день мы с Олечем спозаранку на тузике догребли до берега и пошли осматривать окрестности. На вершине холма мы обнаружили древний Ситроен. Машина была без коробки передач, но со здоровенным аккумулятором — завелась с полоборота:-)
После этого мы на яхте направились к следующей нашей стоянке — острову Вис.
Остров Вис — самый дальний от материка хорватский остров, долгое время был базой ВМФ Югославии, соответственно был зарыт для посещения туристами. После развала Югославии военные покинула остров, оставив после себя артиллерийские укрепления береговой линии и расположенный в скале ремонтный док для атомных подводных лодок. Были у Югославии подлодки или нет, я не знаю, но масштаб оборонительных укреплений впечатляет...

Мы вдоволь налазились по брошенным казематам и подземным переходам, погуляли по девственному лесу и вернулись в марину. На следующий день мы дошли до о.Корчула и заночевали в уютной бухте на якоре. Ловили рыбу, купались, любовались звездами на небосклоне.
На следующий день ветер усилился до 20-25 узлов, но курс до города Корчула был строго в левентик, поэтому мы лавировались, пока не надоело, потом спустили паруса и пошли под мотором, чтобы успеть занять место в марине. В Пелешацком канале видели серферов — катались на чем-то вроде 5.4.

Корчула — родина известного путешественника Марко Поло и, конечно, это имя здесь повсюду: рестораны и лавки пестрят портретами Марко Поло и картами с его знаменитыми маршрутами... На набережной (крепостной стене) расположены ресторанчики, где цены существенно выше, чем в городе, но открывающийся вид того стоит. Фирменное блюдо — рис с чернилами каракатицы (ризотто сепия).
Наевшись ризотто, мы продолжили гулять по городу: залезли на башню, полюбовались прекрасными видами, скрестили мечи из музейной коллекции.

В Корчуле есть 400-летняя традиция: по четвергам танцевать национальный танец с мечами "Морешка". Однако нам не повезло — в этот день был какой-то большой религиозный праздник и весь город ходил по улицам со свечами разного размера, следуя за церковниками, несшими некий ковчег... Мы посмотрели на это шествие и пошли на лодку. Подходя к лодке увидели небольшой парусный катамаран, заходящий на швартовку рядом с нами ПОД ПАРУСАМИ! Помогли ребятам — они за день дошли из Италии. Парни достали палатку, поставили ее прямо на автостоянке около лодки, переоделись в белые рубашки и пошли тусить в город:-)
На следующий день мы уже начали движение в сторону Сплита. Вновь Пелешацкий канал, серферы, на ночевку встали в марине Палмежана, напротив г.Хвар на одноименном острове. По дороге видели единственный в мире пятимачтовый барк Royal Clipper. Красота...

Марина расположена на острове Св. Климента - самом большом из архипелага Паклени. В начале 20 века здесь основал ботанический сад небезызвестный профессор Йозеф Менгеле(sic!), купивший здесь усадьбу. Усадьбы давно нет, менгелистов-морганистов тоже развенчали, а диковинные кактусы и пальмы прижились великолепно — гулять тут одно удовольствие! Потомки профессора держат маленькие ресторанчики в бухте Виноградише, некогда бывшей пристанищем только для натуристов, сейчас ставшей просто популярным местом для якорной стоянки на 2 - 3 ночи...
В марине пахнет соснами, поют птицы — супер!
Вечером мы сели на местное водное такси и поехали в Хвар. Хвар — обычный маленький город с набережной и крепостью на вершине горы над городом.
На следующий день мы дошли до марины Каштелы, завершив этим нашу яхтенную часть программы...
Отгуляв с нашим экипажем прощальную вечеринку, мы взяли машину напрокат и начали исследовать Хорватию на колесах. Первым пунктом нашей программы был небольшой городок Омиш, недалеко от Сплита.
Городок оказался очаровательным, поднявшись к городской крепости мы увидели его сверху: горная река, вытекающая из ущелья, впадает в море, отделенное от реки длинной, выдающейся косой.

Дальше мы поехали в Дубровник по дороге вдоль берега моря. Могу сказать, что это была самая красивая дорога в моей жизни, а поездил я достаточно:-) Сменяющиеся пейзажи на материке, озера и взгорья, справа — море и острова в лазоревой воде...

В Дубровнике мы поселились в апартаментах неподалеку от стен старого города и сразу же пошли гулять. Сразу же купили билеты на городскую стену и, выяснилось, что это было правильным решением. Обходя город по стене, ты можешь увидеть много из того, что осталось бы незамеченным во время прогулок по улицам. Мы гуляли по Дубровнику до ночи, наслаждаясь атмосферой старого южного города.
Наутро, покормив чаек и бакланов остатками еды, мы поехали на континент, в сторону Загреба. Дорога очень красивая — гористый пейзаж не дает заскучать.

Первой нашей остановкой был национальный парк "Пакленица".
The Lonely Planet обещало нам горный заповедник, в котором живут десятки редких видов птиц. Мы купили хлеба и пошли их искать. Птиц не нашли, зато обнаружили десятки скалолазов, которые с удовольствием лазили по пробитым стенкам. Позднее от наших друзей мы узнали, что Пакленица — место очень известное среди скалолазов.
Скалолазы на хлеб не подманивались и мы пошли вверх по ручью опять в поисках птиц. Гулять в Пакленице очень удобно — тропа широкая, не крутая. Так за разговорами мы поднялись на 400 метров вверх, там тропа закончилась и было принято решение съесть "птичий" хлеб:-)
После Пакленицы мы поехали в жемчужину Хорваткой природы — заповедник "Плитвицкие озера".
Надо сказать, что это место — действительно стоит того, чтобы приехать в Хорватию. Можно пропустить яхтинг, море, скалы, но сюда попасть необходимо!
Мы провели там целый день, прошли свои привычные 25 км, любуясь бирюзовой водой озер и потрясающими водопадами. Рассказывать бессмысленно — смотрите фотки (фотошоп не использовался — цвета, как в жизни:-).

После Плитвицы мы уже поехали в Загреб, откуда должны были лететь в Москву. Загреб — маленький город с пешеходным центром, трамваями и т. п. очаровательными мелочами. Однако тут и там торчат высотные дома и краны, напоминая, что это все-таки — столица Хорватии.
На следующий день нас ждал перелет в Москву — летнее путешествие закончилось...
PS Прилетев в Москву мы попали в ад с 40-градусной жарой, дымом торфянников и иссушенными лесами и полями. Контраст...
PPS Через год мы восполнили итальянскую "брешь", съездив во Флоренцию, яхтинг нам так понравился, что я выучился на шкипера и теперь мы уже сами возим туристов по красивейшим островам Адриатики на парусной яхте, и собираемся в кругосветку...


Нравится