Европа 2009. Часть 1-я. Бенилюкс.

Ну вот и закончилось наше путешествие по Европе. 25 дней, 8 стран, более 7 тыс. километров дорог, 2 десятка городов. Попробую скомпоновать кучу впечатлений и фоток во что-то более-менее читаемое:-)

Начало

Поехать отдыхать во Францию мы хотели давно, а идея попутешествовать по стране на машине возникла после того, как мы не смогли решить, куда же во Франции нам хочется больше всего. И вот куплен очередной путеводитель The Lonely Planet, и я начинаю планировать маршрут, бронировать отели, билеты, читать отзывы путешественников и т.п.
К концу июня все готово к поездке, не хватает только визы, которая позже благополучно получена за 3 дня до вылета.

Распорядок

Типичный день путешествия: подъем в 8, сборы полчаса, check-out, поехали. Утренний кофе на заправке. Путешествие до 17-18, check-in, вечерняя прогулка, ужин, сон.
Дневной пробег на машине от 20 до 600 км.

Машина.

Мы катались на Renault Megane, турбодизель. Машина нам досталась новая, с пробегом 3 тыс. км, Europcar даже не успел на нее свой стикер наклеить. Так что остальные участники дор. движения, глядя на наши нормандские номера, обзывали нас "Северянами".

Дороги и навигация.

Дороги во Франции хорошие, разрешенная скорость 130 - на магистралях, 50 - в населенных пунктах, 90 - в остальных местах. Магистрали в-основном двухрядные, машины есть, поэтому особенно не разгонишься, несмотря на качество дорог. Я ездил в-основном 150, больше - уже небезопасно, т.к. французы выскакивают в левую полосу непредсказуемо. Постов нету, засад тоже, скорость замеряют камеры-автоматы, о которых меня заблаговременно предупреждал навигатор.

Навигатор Tom Tom GO930 был куплен под поездку с предустановленной картой Европы с точностью до дома и в комплекте в путеводителем полностью обеспечивал наши потребности в ориентировании на местности. Ну и еще он работает как Hands Free, что тоже нелишне. Выглядело это так: читаю в The Lonely Planet про окрестности того места, где мы находимся, нахожу что-то интересное (собственно все интересное уже заложено закладками заранее). Набираю на TomTom'е адрес офиса по туризму в этом городе и следую указаниям, где куда повернуть. В офисе по туризму беру интересующую меня карту, на ТомТоме ищу ближайший паркинг, звоню туда на предмет наличия мест и следую указаниям:-) В-общем, компас и секстант с собой не брали и не пожалели:-) Кроме того, навигатор всегда показывает скорость, разрешенную на этом участке дороги, и ненавязчиво сигнализирует о ее превышении. Все развязки, полосы движения и т.п. присутствуют. Томтом лажался только в центрах городов в узких переулках с односторонним движением. Ну тамошние таксисты тоже там путаются:-)
Платные дороги есть и они существенно сокращают время перемещения по стране. Платные дороги 2-х видов оплаты: либо на въезде дают билетик, а на съезде ты оплачиваешь за пройденное расстояние (это главные французские магистрали, которые пересекают всю страну), либо платишь через определенные расстояния. На всех пунктах оплаты принимаются кредитные карточки и мелочь. Кое-где даже люди сидят:-). Небольшие суммы оплаты компенсируются частотой поборов. Где-то платишь 2 евро, где-то 8, за проезд под Монбланом 32 евро. Суммарно мы отдали на все дороги 300 евро (так что эти деньги тоже надо учитывать при планировании маршрута. Можно, кстати, и не ездить по платным дорогам и мы так и делали, когда не торопились. Бесплатные дороги хорошего качества, вокруг живописные виды, проезжаешь чудесные маленькие города. Правда на второй час этой благодати начинают надоедать кольцевые развязки через каждый километр.

Заправки.

Выделяю в отдельный пункт, ибо оно того стоит:-) Заправки во Франции разные: есть маленькие, на магистралях есть целые городки с супермаркетом, кафе и ресторанами. Цены тоже разные. Бок о бок могут стоять две заправки: на одной дизель стоит 0.95, на другой 1.15 евро. Самые дешевые - автоматические заправки, но для них нужны специальные топливные карточки (на некоторых принимаются купюры). Заправки тоже расположены непредсказуемо даже на автомагистралях. В один из дней я, задумавшись о том, что неплохо бы уже заправиться, проскочил на магистрали АЗС и через пару километров увидел дорожную табличку "До заправки 130км". Кроме того по воскресеньям во Франции заправки не работают. Как и ничего не работает. Ни Auchan, ни прочие Intermarche. Так что запас горючего там не помешает:-)

Ну, переходим к основному повествованию.

13 июля 2009. Прилет. Пробег 14 км. (0-14 км)

Дорога обошлась без приключений, прилетев в знакомый аэропорт Шарль Де Голль Руасси, мы без проблем нашли терминал, в котором располагался офис Europcar, и через две минуты уже искали на стоянке машину, которой предстояло стать нашим вторым домом на ближайшие 25 дней. Попытавшись открыть пару машин с похожими номерами, мы с 3-го раза нашли все-таки "нашу". Погрузив наш немногочисленный скарб и забравшись в машину, я с удивлением обнаружил, что:
а) Мне не дали ключ от машины, а лишь брелок от сигналки;
б) Я не могу найти в машине замок зажигания.
После пятиминутного мозгового штурма я увидел на панели кнопку "Start/Stop" и, сопоставив одно с другим, решил нажать. Повезло - мотор заработал!
Дорога до Парижа была свободной, на горизонте вспыхивали и гасли фейерверки - французы начинали праздновать День взятия Бастилии. Мы катили по Парижу, ведомые навигатором, говорящим голосом Владимира Ильича ("Через 100 метгов возьмите пгавее, батенька!"), глазели на парижан и были полны предчувствиями грядущих впечатлений...

Мы любим Париж. А в Париже больше всего любим Монмартр и всегда там останавливаемся. Есть что-то в этом месте: узкие крутые улочки, маленькие ресторанчики на тротуарах и лестницах, белое изящество Сакре-Кё, прозрачность утреннего города и вечерние огни с лучом Эйфелевой башни. Но холм Монмартр совсем не приспособлен для автомобилистов. А их много. А парковочных мест мало. Поэтому припарковать машину на Монмартре - уже приключение. А учитывая два немаловажных фактора, а именно: рельеф и одностороннее движение на 90% улиц, "зайти на второй круг" не так уж и просто. После бесплодных попыток найти свободное местечко на улице, на помощь позвали Ильича, которой и привел нас к крытому паркингу, куда мы и поставили машину на ближайшие 2 ночи.

14 июля. Париж. Пробег 0 км (14-14 км)

Ну конечно нам хотелось попасть в Париж именно в этот день. Самый главный праздник французов с 1789 года, который остался таковым и поныне, символизируя свободолюбивый характер парижан вместе с национальным гимном (несмотря на прошедшие с тех лет восемь (!!!) смен государственного строя.

Еще в Москве мы решили, что обязательно пойдем на Елисейские поля смотреть на военный парад, который обещал быть каким-то особенным, благодаря круглой дате. Париж - город маленький, от Монмартра до триумфальной арки идти 15 минут, и вот мы у цели. Мы пришли заранее и все равно опоздали. Парижане занимали места заранее. Они принесли с собой табуретки, стулья, особо предусмотрительные пришли со своими стремянками. На столбах и водопроводных трубах висят дети, окрестные балконы облеплены народом.
Во общем из парада мы ничего не увидели, кроме самолетов, летающих в небе:-)

Потом мы пошли гулять по городу, который в этот день особенно многолюден.

Вечером мы пошли на салют. Салют давали из Эйфелевой башни. Как ее не сожгли - до сих пор не понимаю. Но видно было плохо. Вообще французы похожи на нас. Они также заботятся о безопасности своих граждан. В итоге салют дают на Марсовом поле, куда и близко не подойдешь. На набережные Сены тоже не пускают и народ тусуется туда-сюда в поисках мифического места, "откуда хорошо видно", пока не оказывается застигнутым врасплох первым залпом феерверка.
На салюте мы встретились с нашей приятельницей Кирой, которая уже год как живет в Париже и научилась за это короткое время просить в ресторане меню, как настоящая парижанка. Мы попили вина в небольшой brasserie и, попрощавшись с Кирой, поехали домой на метро.
Утром нас ждал первый наш значительный переезд.

15 июля. Париж - Реймс - Люксембург. Пробег 446 км (14-460км).

Выбравшись из парижских утренних пробок мы выскочили на магистраль A4 и поколесили в сторону бельгийской границы. По пути мы решили заехать в столицу Шампани - город Реймс: позавтракать настоящим шампанским и посмотреть город. Реймс известен 3-мя вещами: шампанским, розовым печеньем и пламенеющей готикой Реймского собора - места коронации французских королей.
Собор Нотр-Дам действительно стоит того, чтобы заехать в Реймс. Мы видели много готических соборов - в каждом городишке есть свой Нотр-Дам, но Реймский выделяется и по размеру и по внутреннему убранству.

Походив с открытыми ртами по собору, мы перешли через площадь и присели у небольшого магазинчика на дегустацию шампанского. Дегустировали Louis Roederrer, закусывали розовым реймским бисквитом.
Так у нас появились бокалы для шампанского...

И вот мы снова в пути: мелькает пограничный столб Belguim, пейзаж от этого не меняется: все те же холмы и бескрайние поля с пшеницей и кукурузой.
Так же незаметно мы проезжаем границу Люксембурга, пейзаж становится более гористым и мы приезжаем в одноименную столицу этого небольшого государства. Заселившись в Hilton Luxembourg, мы едем в центр города.

Если давать каждому городу определение в двух словах, то Люксембург - это город мостов. Расположенный в нескольких ущельях город соединяет свои части разнообразными мостами: тут и римские трехуровневые акведуки, и однопролетный арочный мост, и очаровательные мостики нижнего города.

Старый город, расположенный на крутом берегу, изобилует узенькими улочками и очаровательными маленькими площадями. Тут же, в небольшом квартале находится все правительство: Министерство природы делит двухэтажный особняк с министерством энергетики, а минобороны соседствует с министерством по труду.
На другом берегу возвышаются башни из стекла и бетона, в которых расплодились различные парламентские организации Евросоюза. Нижний город, расположенный в русле реки, похож на любой средневековый ремесленный квартал: улочки, лавки, ресторанчики. Из нижнего города в верхний можно попасть на лифте. Чем мы и воспользовались (ноги уже просили пощады).
Присев поужинать на главной площади, мы заслушались военным духовым оркестром: ребята реально отжигали: после военных маршей они перешли на диско, затем сыграли несколько композиций Genesis, а закончили связкой из Deep Purpe: Smoke on the water - Child in Time - Highway star. Мы стонали от восторга. Затем ребята перешли на евро-поп и мы с Олечем отожгли какой-то безумный танец перед сценой. Нам хлопала вся площадь и музыканты. Мы, кланяясь и благодаря музыкантов, бочком выбирались с площади. C'est trebien! C'est miracle! - слышалось вокруг. Мы улыбались и скромно отвечали: Merci, monseigneur, merci beaucoup...

16 июля. Люксембург-Амстердам. Пробег 418 км (460-878км).

Прежде, чем отправиться в Голландию, мы заезжаем в "Долину 7 замков" в Люксембурге. Все семь замков мы не нашли, но штук пять видели. Народ живет здесь добродушный: когда мы остановились сфотографировать пейзаж, подъехал дедушка на Лексусе, которому мы загородили проезд к дому, и, улыбаясь, махал нам рукой, чтоб мы не торопились, фотографируя его владения:-)

Природа здесь похожа на Россию, только все поменьше размерами: даже яблони в человеческий рост, чтоб собирать удобнее было.

Пересекаем границу Голландии. Начинает накрапывать мелкий дождик. Да, по статистике в Амстердаме всего 70 дней в году без осадков. Ильич доводит нас до двери отеля, без проблем заселяемся, берем зонтик и идем гулять. В Амстердаме у нас 2 цели - музей Ван Гога и Королевский музей. Учитывая, что оба этих музея через дорогу от отеля, завтра можем успеть. В квартале Красных фонарей Олеч попадает впросак, сфотографировав в витрине проститутку дезабилье. Тут же: показанный Fuck, задернутая штора и выбегающая из соседней витрины чернокожая товарка:
Delete this photo! She have got a son and she doesn't want he'd seen it in your fuckin' journal!
Don't worry, relax! We aren't journalistes.
С подозрение глядя на наш Canon 40D c бустером, негритянка сплевывает под ноги и удаляется в свою витрину, показывая нам за спиной fuck. А мы продолжаем свою прогулку по городу каналов и мостов, проходя мимо борделей и сексшопов, магазинов, торгующих элитными семенами конопли и галлюциногенными грибами, кофешопов и пип-шоу салонов. В воздухе стоит плотный запах конопли, улицы заполнены праздношатающимся народом. Мы идем к вокзалу купить пива в каком-нибудь магазине, натыкаемся на хаус-дискотеку. Диджей играет очень плотный звук, который завораживает. Некоторое время мы киваем головами в такт музыке. А потом видим подходящий к остановке наш трамвай, бежим, вскакиваем в него и едем в отель...

17 июля. Амстердам - Хаансе Заген - Амстердам. Пробег 45км (878-923км)

Проснувшись утром под шум дождя, мы добрались до паркинга и поехали в деревню ветряных мельниц с непроизносимым названием Хаансе Заген. Деревня очень даже пасторальная, ходят коровки, крутятся мельницы.

Изучали устройство мельниц. Залезали на крышу - боялись лопастей, которые с завыванием проносились мимо нас. Смотрели, как делают голландский сыр.
Купили вкусного старого сыра и поехали обратно в Амстердам.
В Амстердаме я наконец-то попал в музей Ван Гога, куда не успел в свою предыдущую поездку в Нидерланды. Музей классный! Мы взяли на двоих аудиогида и ходили от одной картины к другой прижавшись друг к другу, чтобы слышать его голос. Потом сходили в Рикс-музей и поехали на цветочный рынок. Гуляли, глядя на бесконечные цветочные лавки.
Купили мамам луковицы тюльпанов, а друзьям - семена ганджубаса.
А потом поехали кататься на кораблике по каналам Амстердама.
Вечер закончился традиционной прогулкой по городу. Завтра - длинный перегон в Нормандию…

Часть 2-я. Кале - Нормандия.

18 июля. Амстердам - Брюгге - Кале - Фекамп. Пробег 619 км (923-1542км)

Машину мы заранее перегнали в паркинг около отеля. Паркинг находится прямо под сквером, разбитым между Рикс-музеем и Музеем Ван Гога. В скверике стоит стеклянная будка с щелью на двери. Утром под моросящим дождиком мы добегаем до будки, суем в щель парковочный талон и спускаемся на лифте в паркинг. Мы едем дальше. В Бельгию.

Мы заезжаем в Брюгге. Очаровательный маленький городок с тихими безлюдными улочками. Спокойствие и умиротворение - вот пожалуй нужные два слова...

Городок Брюгге известен шоколадом и бегинажем. Бегинаж - это не блюдо или архитектурный стиль. Это - коммуна бельгийских женщин, чьи мужья ушли на войну. Или на охоту. Или просто ушли, а женщинам скучно и трудно. И они значит объединяются в коммуну, строят забор, внутри забора строят церковь и автономно за забором живут, пока не вернутся мужчины. Так написано в путеводителе. Однако в конце статьи про бегинажи есть одна строчка, которая никак не стыкуется со строгим повествованием о героических женщинах тыла. Вот она: "В конце 18 века появляются и мужские бегинажи".
Нет... не дождутся жены своих ушедших мужей. Те тоже ушли в свои бегинажи...

После Брюгге наш путь лежит к побережью Северного моря, затем вдоль берега к французской границе и дальше к городу Кале, известному нам по "Трем мушкетерам". Говорят, из Кале в хорошую погоду видно Англию. Не верю! Мы приехали в Кале в отличную погоду. Светило солнце и дул нормальный такой ветер. На парус 3.2 - 3.5 кв.м.

В Кале мы впервые видим море, Ла-Манш, и грандиозные пляжи. Эти пляжи с желтым песком и зеленоватым морем дали название береговой линии от Кале до Булони - Опаловый берег. Пляжи широки из-за больших приливов-отливов: колебания уровня моря превышают 10 метров.
Едем дальше: в местечке Sangatte на обочинах видим столпотворение машин с поролоновыми накладками на дугах багажников. "Ага, понятно", - и мы паркуемся неподалеку. Так и есть: на море катаются серферы. Паруса 4.2, доски 70 литров. Правда холодно, все в гидриках 5мм. Прикольно, что непосредственно под катающимися серферами проходит туннель из Европы в Великобританию.
Общаясь с французами и катаясь по стране, понимаешь, почему их нет в Дахабе: им не надо никуда уезжать! На севере дуют отличные ветра для виндсерфинга, на западе - идеальная прямая береговая линия Бискайского залива с волнами длиной несколько километров - рай для чистого серфинга. На юге - Лазурный берег для дайверов и любителей пляжного моря, а на востоке - Альпы. Без комментариев.
Мы едем в Нормандию, в городок Фекамп, где у нас забронирован отель. Дорога очень живописная, но погода начинает стремительно портиться и в Фекамп мы попадаем уже под моросящим мелким дождиком. Мы находим отель, стоящий на вершине холма над городом. Дождик носит затяжной и бесперспективный характер, поэтому мы едем вниз на машине, согреваемся в ресторанчике, выпив по стаканчику кальвадоса и впервые за приезд съедаем по дюжине устриц.
О эти устрицы! Бретонские и нормандские, плоские и выпуклые, светлые и темные, но ВСЕ очень вкусные. Мы объедались устрицами: мы ели их на пляже, в номере, в ресторане, в лесу, на вершине горы. Мы ели их, дрожа от холода и изнемогая от жары; запивая традиционным Шабли и изысканным эльзасским Рислингом; поливая их лимонным соком и винным уксусом... И всякий раз, говоря про Фекамп, я буду вспоминать моросящий дождик и дюжину устриц в портовом ресторанчике с банальным названием типа Fruites De Mer.

19 июля. Фекамп - Этрета - Онфлер - Руан - Сан-Мишель. 489км (1542-2031км)

Переночевав в нашем уединенном отеле, мы идем гулять и осматривать окрестности: учитывая расположение отеля, сделать это нетрудно. Фекамп стоит в самом центре Алебастрового берега, протянувшегося от Дьеппа до Гавра. Меловые скалы 50-метровой высоты уходят в море, разбивающее о них свои зеленые волны. Береговая линия изрезана небольшими бухтами с галечными пляжами.

Мы едем дальше по Алебастровому берегу. Наша цель - уникальные прибрежные скалы в городке Этрета. Ближе к Этрета дождик прекращается и у нас появляется надежда что-то увидеть. И вот мы доехали! Панорама действительно впечатляет: 80-метровые скалы, уходящие в океан, знаменитые арки над морем, где легко пройдет 6-палубный лайнер. Одну из арок Мопассан сравнивал с огромным слоном, опустившим гигантский хобот в океан. А вокруг - бескрайние холмы, луга и сады, поля для гольфа...
Мы забрались на вершину, погуляли наверху, поснимали окрестности.
Конечно же мне хотелось спуститься вниз, к галечным пляжам, отделяющим скалы от воды, и, приглядевшись, я увидел внизу лесенку и поднимающуюся крутую тропинку наверх. Естественно мы ее нашли:-) Около начала спуска был нарисован кирпич и стояла табличка с напечатанным текстом. Моего французского хватило, чтобы понять, что это распоряжение Мэра о том, что ходить сюда опасно и строго запрещено и власти снимают с себя ответственность за всякие инциденты, могущие произойти за этой табличкой. Также было написано, что перед прогулкой надо бы изучить расписание приливов (мы действительно проходили мимо него внизу). Поняв, что нас за спуск не оштрафуют и не арестуют (если я правильно понял), мы перешагиваем ленту ограждения и топаем вниз. Поначалу спуск легкий: в крутых местах - деревянные ступеньки и веревочные перила, но потом начинаются размытые места и кое-где приходится цепляться за что придется всеми конечностями. В итоге мы успешно спускаемся вниз и гуляем по огромному пляжу вдвоем. Где-то наверху, темными точками на фоне неба чернеют туристы, наверняка показывающие на нас пальцами. К сожалению отлив и волнение на море не позволяют нам перебраться на небольшое плато и зайти прямо под арку, но и увиденного хватает для эйфории.
Поднявшись наверх, мы видим группу французов, с интересом наблюдающих, как мы, перепачканные глиной, вылезаем на "пешеходный маршрут". Спрашивают, можно ли там спуститься, получают правдивый ответ, что спуститься можно, но спуск может получиться быстрее ожидаемого. После короткого обсуждения разворачиваются и уходят. Правильно, ребята, зачем вам это?
Везде и всюду самое интересное в путешествиях - это открытие. Именно тяга к первооткрывательству срывает людей с насиженного места в далекие края. По крайней мере, у нас с Олечем так устроено восприятие. Причем открытия могут быть сделаны в самых людных местах, и они становятся символом этого места и маленькой тайной "первооткрывателей". Нет ничего прекрасней ощущения, когда после поворота тропики видишь красоту, от которой цепенеешь на месте, переставая даже дышать, чтобы не дай Бог не спугнуть увиденное... Именно это заставляет нас лезть во всякие закрытые для публики места, а не тяга к бессмысленному риску...
Этрета - обычный французский туристский городок, с лавками и ресторанчиками.
Мы пробегаем мимо домов 18 века в стиле коломбаж, садимся в машину и отправляемся дальше. а путь наш лежит в провинцию Кальвадос, в туристский городок Онфлёр, знаменитый своей набережной.
В Онфлере мы мучительно ищем место для парковки, гуляем по набережной, смотрим на коломбаж. Все вокруг какое-то игрушечное. Миленько, но ресторанчики забиты народом, люди сидят плотными рядам, стоит гвалт и суета, как в Макдоналдсе.
Мы бежим из этого ада и чуть в стороне от туристского потока находим полупустой ресторанчик, где традиционно завтракаем устрицами и горячими мидиями, запивая белым вином. Погода позволяет нам сидеть на открытой веранде, но дождик периодически моросит.
После этого мы едем в город Руан, известный каждому "Руанской девой" и Руанским собором в различную погоду благодаря Клоду Моне. Руанский собор действительно впечатляет. Если Реймский Нотр-Дам неподражаем по внутреннему убранству, то Руанский поражает снаружи: воздушные шпили упираются в облака, тонкая резьба по камню заставляет вспомнить Петру и Ангкор. Плотная городская застройка не позволяет увидеть собор издали, он появляется сразу. В музее истории собора мы видим кадры послевоенной хроники: город лежит в руинах, лишь Руанский собор стоит нетронутый бомардировками.
Место казни Жанны Д'Арк на центральной площади засажено цветами, лишь устремленная в небо стела - крест, да памятная табличка напоминают об аутодафе шестивековой давности.

После этого мы едем в пожалуй самое мистическое и самое знаменитое место в Нормандии - на гору Сан-Мишель.
Чем же так знаменито это место? Ну во-1, вроде бы именно здесь архангел Михаил замочил дракона. Во-2, это единственный город на севере и северо-западе Франции, который ни разу не был взят осадой (даже в 100-летнюю войну). Здесь находится один из старейших бенедиктинских монастырей, и здесь самые большие в мире колебания уровня моря: разница между приливом и отливом осенью достигает 18 метров. Ну если сопоставить одно с другим, то становится понятно и куда делся убитый дракон, и почему осады оканчивались неудачей. Попробуй встань лагерем у крепостных стен, когда 2 раза в сутки море приходит и смывает все, что успели построить... Хотя желающих захватить остров было немало: еще бы! Гору Сан-Мишель видно за 30 км из всех прибрежных городков залива Сан-Мало. Торчит себе над морем и раздражает рыцарей всех кровей и времен своей независимостью...
Наш отель стоит у начала дамбы, идущей к горе, мы заселяемся и сразу идем к острову. Несколько фоток, но сил уже нет... завтра у нас еще целый день и ночевка в старом городе.

20 июля 2009. Сан-Мишель - Гувиль - Гранвиль - Сан-Мишель. 181км (2031-2212км)
Спозаранку мы не идем в старый город, а решаем прокатиться по побережью залива Сан-Мало, посмотрев на океан и портовые городки. Вначале мы едем в город Gouville-sur-Mer, где в море уходит 20-километровая коса с маяком на конце. По координатам маяка выезжаем на косу, доезжаем до маяка, выходим из машины и... начинаем ржать: МОРЯ НЕТ! Мы приехали в отлив и море ушло. Ушло далеко - до горизонта только черные полоски морской капусты да ракушки разнообразной формы. Яхты, оставленные в бухте, возвышаются, стоя на килях, вросших в песок, лодки лежат на боку в ожидании прилива.
Мы идем гулять по дну моря: мидии и устрицы хрустят под ногами, пахнет йодом и тлением. А на берегу - разнообразная растительность: под ногам мелкие цветочки разных оттенков, растут колючки типа нашего репейника и самое поразительное - Юкки! И неплохо себя чувсnвуют.
Вдоволь нагулявшись, мы решаем съездить в другой портовый городок - Granville. В Гранвилле мы находим небольшой средневековый замок, набережную и порт с непременными портовыми ресторанчиками.
Не меняя привычек, мы традиционно завтракаем (устрицы, мидии, белое вино), и возвращаемся в Сан-Мишель. Надо сказать, что во Франции (и не только) чем меньше городок, тем приветливее официантки. Причем от души... Поэтому, несмотря на то, что в Гранвилле мы ничего особенного не нашли, городок запомнился. Тишиной, радушием и запахом рыбацкого порта...

И вот мы снова в Сан-Мишеле. Ставим машину на стоянку (для тех, кто живет на острове в отеле - места рядом с воротами) и под моросящим дождиком идем в свой отель. Отель La Mere Poulard - самый старый на острове, стоит на главной улице и мимо него идет нескончаемый поток туристов. Отель гордится своими постояльцами, стены увешены фотографиями знаменитостей, останавливавшихся в отеле, украшенными их автографами.
Сан-Мишель, помимо всего, знаменит своим омлетом, который запекают в дровяной печи. Начала его готовить мадам Полар, затем эстафету переняли прочие рестораторы. Скажу честно: омлет не ели. Потому что омлет за 25 евро - это типичная разводка:-)
Но не омлетом единым жив человек и мы отправляемся в аббатство. Мы живем на 4-м этаже, а с нашей лестницы есть приватный выход на дорогу, ведущую к аббатству, что сокращает нам путь по сравнению с другими туристами, уже тяжело дышащими к этому моменту...
Аббатство похоже на средневековый замок. толстенные стены, бойницы, специальные лотки для смолы. Да и внутри становится понятно, как в средневековых замках можно было заблудиться: планировка многоуровневая и непонятная: помимо залов и коридоров в этих стенах поместятся и потайные лестницы и тюремные камеры.
Очень здорово было гулять по Сан-Мишелю после закрытия монастыря: все туристы спустились вниз, сели на свои автобусы и уехали, оставив этот город нам. Дождь, мокрые камни, освещенные электрическим светом и обрыв крепостной стены, за которой - ничего, кроме дождя...

Франция 2009. Часть 3-я. Бретань.

21 июля 2009 Сан-Мишель - Динан - Динар - Сан-Мало. 100км (2212-2312км)
Отказавшись утром от дорогущего омлета, мы двинулись дальше. Мы покидали Нормандию, наевшись Камамбера, напившись сидра и кальвадоса, и ехали в Бретань, которая давно пытается отспорить Сан-Мишель в свою пользу.
Динан оказался небольшим средневековым городком, с узенькими улочками, привычным коломбажем и небольшой базиликой. Город Динан разрезает пополам река Ранс, текущая на дне ущелья. Через ущелье переброшен красивый римский виадук.

Город Динар стоит на берегу моря напротив Сан-Мало. Динар интересен своими променадами вдоль побережья. Разнообразные деревья, пальмы, тропические цветы, и вид на залив с крепостью Сан-Мало и фортом на острове Petit Be.
Мы сели покушать в маленьком ресторанчве Petit Be.
Мы сели покушать в маленьком ресторанчике на берегу: мимо проходят редкие люди, все друг друга знают, здороваются, заходят в ресторанчик выпить по стаканчику вина. Динар похож на акварель (собственно Пикассо и рисовал тут свои акварели в 20х годах).

И мы едем в Сан-Мало, самый крупный город в окрестностях. Естественно, что мы селимся в старый город, называемый по-латински Intra-Muros, чтобы в очередной раз вдохнуть воздух средневекового города и погулять по кривым узким улочкам. Внутри крепостных стен начинается хитросплетение односторонних и пешеходных улиц, навигатор отказывается работать, но мы все-таки находим свою гостиницу, селимся и идем гулять. Мы идем на набережную. Здесь суматоха и суета, на тележках возят катамараны, на сваях стоит бассейн с прыжковой вышкой. Мы недоумеваем, зачем бассейн на сваях? Урез воды метрах в 10 над землей... Мы переходим на остров Grand Be, где похоронен уроженец Сан-Мало Шатобриан. Начинается прилив и мы не успеваем попасть на маленький остров Petit Be посмотреть форт. Поднимаемся на гору, делаем несколько снимков... начинает раздувать ветер и раздувает метров до 14-ти. Катамараны HobbieCat на воде прибирают по полочке, потом по второй, потом полностью травят гроты и, зарываясь в непонятно откуда взявшуюся волну, возвращаются домой на стакселях.
Прилив наступает и мы видим, что волны уже перехлестывают через перешеек, по которому мы переходили на остров. Ого, значит вода поднялась уже на 2 метра!
Мы торопимся вниз и бежим по перешейку, через который уже гуляют волны, забрызгивая нас с головы до ног...
Через 2 часа, гуляя по набережной, мы с удивлением обнаруживаем полное отсутствие пляжа - волны бьют в гранитные крепостные стены, и одиноко торчащую посреди моря прыжковую вышку. 5-метровая вышка возвышается на метр над водой, остальные трамплины, как и сам бассейн, ушли глубоко под воду.
Так просто решается проблема смены воды и уборки:-) А бассейн на сваях - это чтобы в прилив песок волной не нагоняло:-)
Вечером гуляем по Сан-Мало. На всех площадях - импровизированные сцены, где играют и поют музыканты, выступают бродячие актеры. Во Франции очень много талантливых уличных музыкантов, которые профессионально играют и поют - мы были в шоке от их голосов... Заходим в паб, который так и называется: Паб и действительно здесь подают эли и стауты, и бармен за стойкой имеет лицо шотландской национальности, и лицо это улыбается. И мы пьем пиво, а бармен протирает бокалы и исподтишка поглядывает на нас, чтобы поймать взгляд после выпитой кружки, подмигнуть и вопросительно поднять брови и указательный палец...

22 июля 2009. Pointe Du Grouin, Канкаль. 60км (2312-2372км)
Утром мы едем в заповедник Груин смотреть на гигантских альбатросов и прочих птиц. Заповедник - это остров, отделенный от материка проливом шириной метров 200. В прилив или отлив пролив превращается в бурлящий поток, похожий на горную реку. С поганками, бочками и прочими радостями whitewater. Вот за этой речкой и обитает более 50 видов птиц, как написано на табличке на въезде. мы видели чаек и каких-то бакланов, но не будучи орнитологами опознать их не смогли.

В заповеднике очень красиво: серые замшелые скалы причудливых форм, черные потеки вулканических пород. Я нашел грот и немедленно его обследовал. Грот оказался приличны по размеру - метров 30 в длину с небольшими боковым ответвлениями. Грот затапливается в прилив, но форма сифона оставляет незатопленной верхнюю часть грота. Ох, сколько историй про пиратов и сокровища приходит в голову...
Нагулявшись, мы поехали в городок Канкаль, известный как устричная столица Бретани. Именем Канкаль даже названа порода устриц, культивируемая здесь, но встречающаяся и в других местах.
Канкаль, как и многие портовые города имеет порт, набережную с ресторанами, базилику, пляж и маяк. Но помимо этого, здесь есть самая большая в Европе устричная ферма, продукцию которой продают прямо в порту (на устричном рынке) и в других магазинах.
Здесь не принято есть устрицы в ресторане, здесь едят их прямо на набережной, кидая пустые ракушки и выдавленные лимоны себе под ноги - все равно все это заберет прибой. Цены на устрицы тоже радуют: от трех евро за №5 до пяти за №0. Естественно, за дюжину. бесплатно вам дадут лимоны и научат, как правильно открывать раковины. Мы взяли по 2 дюжины №1, лимонов, бутылочку эльзасского Рислинга, купили устричный нож и оккупировали лавочку на набережной. Нда... научиться открывать устрицы очень просто. Сложно научиться делать это без травм. Я, например, за полчаса проткнул себе палец в трех местах:-)
И вот мы сидим на лавочке, уплетаем устрицы, периодически идет дождь, а за нами останавливается дача на колесах, из которой вылезает семейка англосаксов, которые начинают обсуждать нас, в том ключе, что мол французы - редкие маньяки, они могут сидеть и есть свои устрицы даже под дождем, что пойдемте все сфотографируемся на их фоне. И они бесцеремонно позируют перед нами, закрывая нам море, пока не услышат мое ленивое What da fuckin shit you doing? Bring your fucking ass to your fuckin car... И шокированные услышанным бегут они в свое передвижное жилище, созывая успевших разбежаться детей...
А вечером мы гуляем по набережной а потом, вдохновленные заманчивым предложением "тарелка морепродуктов на двоих + бутылка белого за 69 евро", мы заказываем эту La Plate Fruit du Mer, а когда ее приносят, понимаем, что видимо во французском языке нет слова "поднос", отсюда и наше удивление принесенным блюдом. И мы смотрим на этот корабль с моллюсками разных видов, осьминогами, кальмарами, креветками, крабами, лангустинами и глазастыми омарами и понимаем, что съесть это невозможно, но мы это съедим!
Мы съедаем и ползем в отель: завтра у нас длинный маршрут - надо выспаться.

23 июля 2009. Морло (Morlaix), Олгот (Huelgoat), Ле Конке (LeConquet), Брест. 340км (2372-2612км)
Морло - это просто городок, через который мы проезжали. Он находится на дне ущелья, берега которого соединены высоченным двухуровневым акведуком. Мы остановились и погуляли по городу в поисках аптеки (надо было купить аптечку после устричного опыта:-) Город очень миленький, но не более того.

А вот Олгот стоит того, чтобы о нем рассказать поподробее. Это - древний сказочный лес, на котором основана вся бретонская мифология (да и европейская тоже). И гуляя по нему, вполне готов увидеть гномов, уходящих в гору, или эльфо на полянке. А в густых чащах наверняка притаились злобные тролли...
Здесь есть причудливые камни, пещеры, водопады и даже заброшенные шахты!
Мы гуляли по лесу с пакетом, в котором лежали 2 дюжины устриц. И мы нашли скамейку! И сели на нее и съели этих устриц! И снова прохожие удивлялись на французов, которые где угодно едят своих моллюсков...
После этого мы поехали в Брест - самую западную точку Франции. Мы хотели попасть на остров Ile D'Ouessant, где расположен самый большой в Европе маяк и заночевать там в палатке. Приехали в городок Le Conquet, откуда можно добраться до острова, но следующий паром был только через час и мы отказались от этой затеи. Как мы поняли позже - не зря! Ночью задул бодрый ветерок где-то 15 м/с, да и температура была не выше +12. А остров представляет собой плато без всякой растительности, не считая вересковых кустов.
Мы доехали до Бреста, нашли нашу гостиницу, заселились, привычно открыли бутылку шампанского, перекусили и пошли гулять.
Ремарка 1 - Четверг. По четвергам во всех французских городах летом проходят народные гулянья. Концерты под открытым небом, бродячие артисты и музыканты, карусели, сладкая вата и множество кафешек со столами на улице. Ощущение, что весь город вечером выходит погулять. С чем это связано - не знаю, видимо французы просто не могут дожить до воскресенья без такой вот прослойки в течение рабочей недели.
В Бресте расположен самый крупный на атлантическом побережье Франции морской торговый порт, который в четверг не работает, а на его территории и устраиваются те самые народные гулянья: сооружают 3 сцены, на которых одновременно выступают:
металлическая рок-группа;
Бретонская фолк-группа;
Какие-то прикольные толстые негры.
Между сценами фланирует народ, люди сидят за столиками, выступают жонглеры, какие-то эфиопы стучат в барабаны и т. п.

Ремарка 2. Грибы. Будучи в Амстердаме, мы зашли в небольшой магазинчик, привлеченные вывеской MAGIC TRUFFELS. Изучили ассортимент, почитали описание, да и купили порцию грибов Psylociba Atlantis в качества эксперимента по изменению сознания. Но экспериментаторы из нас никакие, поэтому о грибах этих благополучно забыли, так они и ездили в холодильном отделении Олечева рюкзака. А тут в Бресте Олеч зачем-то полезла в это отделение и увидела эту баночку. Грибы покрылись беловатым налетом и было принято решение немедленно их съесть, пока совсем не испортились.
Грибы на вкус оказались кисловатыми, но не противными. Первый эффект - изменение вкуса: шампанское приобретает соленый вкус. Других эффектов нет, мы идем гулять. И на набережной это начинается...
Надо сказать, что бретонцы и так не очень симпатичные сами по себе: крупные черты лица, рубленые подбородки, широкие лица. Под воздействием грибов все черты лица приобретают гипертрофированный размер: крупный подбородок становится огромным, бледный цвет лица кажется зеленовато-землистым и т.п. Хорошо, что ты отдаешь себе отчет, что это морок, но морок настолько реалистичный, что хочется эти лица фотографировать (что я и делал. На следующий день посмотрел - люди как люди...:-).
В брошюре, выданной нам в амстердамском магазине подробно описана фармакодинамика воздействия псилоцибина на нейронную передачу сигнала, формирование задержки и дисбаланса, но до конца понять это. не будучи нейрофизиологом, невозможно.
Странно, что мы, глядя друг на друга, не видели в нас каких-либо изменений. Мы были настроены на одну волну и ходили по порту, обмениваясь впечатлениями о персонажах. Порой было немного страшно...
И вот мы встали чуть поодаль от основного променада и пытаемся определить, что мы видим под воздействием грибов, а что действительно существует в том мире, который принято считать реальным.
Мимо проходят люди:
- Олеч, видишь эту жердь? Ну он же действительно высокий!
- Ну да, а этот маленький и чернявый, на таракана похож.
И тут я оглядываюсь: "О нет! Олеч, не смотри назад!"
Олеч немедленно оглядывается: за нами стоит процессия пациентов дурдома, которых вывезли на народные гулянья. Дауны, качающиеся из стороны в сторону; бессмысленные лица олигофренов со слюной изо рта...
А мы под грибами... Нда, мы схватились друг за друга и побежали прочь, сгибаясь пополам от смеха.
После, найдя инструкцию по применению грибов, мы прочитали, что под грибами следует избегать скопления людей, шума и яркого света. Следует пойти куда-нибудь на природу с красивым пейзажем...:-)

24 июля 2009. Крозон - Аргол - Карнак. 150км (2612 - 2762 км)
Крозонский полуостров по праву считается одним из самых красивых мест в Бретани. Практически полностью покрытый лесом, полуостров входит в состав Национального парка. Полуостров, выдающийся в море, из конца в конец пересекает дорога, по которой мы и ехали в Крозон. Крозон оказался ничем не примечательным маленьким городком со всеми присущими атрибутами: Нотр-дам, часовня, средневековое шато и кладбище. Помимо всего этого, в Крозон присутствовал рынок, на котором по случаю выходного дня тусовались локалы, приехавшие за продуктами со всего полуострова.
Мы тоже немного погуляли по рынку, пахнущему рыбой и солеными овощами, а затем небо потемнело и мы побежали к стоянке. И не зря: Черное небо прорезали молнии и ливанул неслабый дождик. Мы ждали в машине, пока хоть что-нибудь станет видно, а потом поехали обратно. По дороге заехали в замечательный городишко Аргол. Старое кладбище, часовня, музей сидра. Для сидра было рановато, зато мы с удовольствием поглядели безумные творения местного скульптора.
Вволю посмеявшись, мы поехали к основному месту нашего сегодняшнего назначения - в городок Карнак на Морбианском побережье.
Все слышали о британском местечке Стоунхендж, но мало кто знает, что аналогичное место есть во Франции - Бретонский Карнак, который к тому же и открыли на сто лет раньше. Что же тут такого? Вкратце - камни, расположенные в определенном порядке древними людьми. В Карнаке более 3 тысяч камней, постройки из которых датируются 5000 - 3500 годами до н.э.
Зачем нужны эти строения - непонятно, но масштабы впечатляют. Помимо полей из т. н. менгиров (камней, поставленных вертикально), есть еще дольмены (камни, положенные на два других, образуя как бы скамейку) и какие-то кромлехи, тимулы и каирны.
Стояла чудесная погода, мы вдоволь погуляли по доисторическим полям и лесам, затем заехали в небольшой городок La Trinite-Sur-Mer (с огромным портом частных яхт) и лишь когда солнце начало закатываться за горизонт стало стремительно холодать.
Мы доехали до Карнака, поселились в отель: наш номер был на 2-м этаже и мы сидели с бутылкой шампанского на крыше ресторана, куда выходило наше окно. Маленький городок жил своей жизнью и мы сверху наблюдали за ней...

Часть 4. Замки Луары - Атлантика - Перигор - Аквитания - Земля басков.

25 июля 2009. Замки Луары: Анжер - Уссэ - Азэ Ле Ридо - Ланжо - Виллари - Шеверни - Шенонсо - Амбуаз. 650км (2762 - 3412 км)
Мы начинаем свое путешествие по долине Луары со столицы Анжу - города Анжера. Замок Анжуйских герцогов окружен солидной крепостной стеной с круглыми сторожевыми башнями, и рвом, через который перекинут подъемный мост.

Со стен открывается замечательный вид на реку и город, но самое интересное, что есть в Анжере - это собрание гобеленов на библейские темы, а именно: раскрыты темы Судного дня, Битвы при Армагеддоне, присутствуют всадники Апокалипсиса и битва архангела Михаила с семиглавым драконом близ горы Сан-Мишель. Там же повествуется о падении Вавилона - во-общем небезынтересно было посмотреть на эти коврики.
Затем мы поехали родовое поместье Спящей красавицы - замок Уссэ. Именно здесь жила мадемуазель Дорман, которую по преданиям заколдовала злая мачеха (ну Шарль Перро очень подробно рассказал эту историю). В замке поддерживается атмосфера присутствия сказочных героев: нет-нет, да увидишь злую мачеху, колдующую над склянками, или девочку с куклами, которая и не подозревает о своем фатальном сне в будущем.
Но не только летаргической историей известен это шато. Смотришь на эти башенки и видишь что-то смутно знакомое. А потом приходит прозрение: Ба, да это же логотип Disney's studio!
Chateau D'Azay-Le-Rideau - небольшое, но очаровательное французское шато, расположенное на естественном острове с небольшим парком вокруг.
Chateau De Villandry - здоровенный замок в стиле Реннесанс. Мы туда не пошли - слишком большой замок, ограничились внешним осмотром. На самом деле в долине Луары интересны не только замки, но и сама дорога вдоль реки: разнообразные мосты, непоименованные в путеводители шато, маленькие городки...
Шато Шеверни нас тоже не особенно впечатлил, зато Шенонсо, куда мы поехали напоследок, - действительно жемчужина Луарских замков.
Замок соединяет собой 2 берега реки. Да-да, воды реки текут под замком. Очаровательная и история замка, в строительстве и обустройстве которого принимали деятельное участие супруги королей (поэтому замок называют еще Замком Дам).
Жаль, конечно. что замок находится в постоянной реконструкции и что нельзя выйти на другой берег реки (легенды гласят, что даже во 2-ю мировую войну французы уходили с оккупированной территории на сторону, свободную от нацистов, через Большую галерею замка).
Напоследок мы заезжаем в Амбуаз - родину Шарля 8го и место упокоения великого Леонардо. Сил уже нет даже фотографировать, несмотря на то, что городок очень живописный.
На самом деле, в замки Луары надо ехать на неделю. Чтобы никуда не торопиться, ездить в один замок в день, с вином и завтраком на траве. Но у нас нет этой недели, поэтому мы впихнули недельный тур в один день. Ну что же делать?:-)
Надо сказать. что долина Луары в районе г.Саумюр носит название "Долина Троглодитов" благодаря тому, что в этом районе найдено немало стоянок пещерных людей с изображениями мамонтов и динозавров. И, глядя на окрестности дороги, вполне можно представить, что за поворотом, ломая деревья, из чащи выйдет мамонт...
На ночевку мы заехали в провинциальный город Шатэлеро, где и заночевали в придорожном мотеле за 35 евро. Дешево, чисто, стоянка под охраной, чек-ин/чек-аут 24 часа - для автопутешественников больше ничего и не надо.

26 июля 2009. Ла Рошель - Коньяк - Дордонь/Везер. 480км (3412 - 3892км)
Ла Рошель нам знакома в первую очередь благодаря героическим мушкетерам в исполнении А.Дюма. А история простая - в Ла Рошели шибко стал популярен протестантизм и на этой волне стали Рошельцы сильно дружить с англичанами, что не могла порадовать тогдашнего крепкого государственника кардинала Ришелье. Он осадил Ла Рошель и напрасно жители рассчитывали на помощь с моря: кардинал выстроил дамбу (остатки сохранились до сих пор) и долго без еды город не простоял. Ла Рошель - чудесный городок, с тремя башнями (мы на них залезли естественно) и очаровательными ресторанчиками у порта. С самой высокой башни-маяка - фантастический вид на город и море.

Позавтракав в портовом ресторанчике, мы отправились дальше на юг, в Коньяк.
Всюду в этом регионе вдоль дороги тянутся виноградники, но иногда мы встречали и пшеницу:-)
Город Коньяк интересовал нас с точки зрения одноименного напитка. И этого напитка действительно много: от изысканных магазинов Cognatique до уличных забегаловок, где вам за скромные деньги нальют коньяка прямо у стойки. Все коньячные дома проводят дегустацию своего напитка, но, учитывая, что я был за рулем, мы ограничились покупкой коньячка "на вынос". Тем более обидно было уезжать, потому что в этот день в Коньяке был блюзовый фестиваль: по улицам располагались разнообразные блюзмены и начинали потихоньку сейшенить, перемежая "репу" пивом.
А мы поехали в долину рек Дордонь и Везер посмотреть на самые древние в Европе наскальные рисунки в древних пещерах.
Надо полагать, что в Коньяке мы основательно задержались и понимаем, что времени на осмотр у нас мало. Что ж, едем в самую известную пещеру, где нашли самые древние изображения мамонтов и других зверей. Приезжаем в пещеру - оказывается, что там ездит электрическая узкоколейка:-) Противный гид не разрешает фотографировать даже без вспышки. А рисунки действительно талантливые. Рука наглая, рисовал сразу в линию - я так не нарисую.
После пещеры мы поехали вдоль реки Везер в местечко с обычным названием "Аллея троглодитов". Великолепная природа, красивейшие виды.
Вдоволь налазились по скалам и абсолютно убитые приехали в очаровательную гостиницу в городке Ле Буки (Le Buque) на берегу Везера. Чудесный ужин с видом на реку, тишина и покой…

27 июля 2009. Буки - Бордо - Дюна - Биариц. Пробег 458 км (3892 - 4350км)
А утром мы направились в город Бордо, известный нам, в-основном, благодаря одноименным винам. Мы решили не торопиться и вместо автострады поехали по берегу р.Везер, затем по Дордони. Выехали рано и дорога была великолепной: чистый свежий воздух, машин немного. Проезжали разнообразные небольшие городки, в т.ч. Бержерак, где сохранилось родовое поместье знаменитого гасконца Сирано. И вот мы подъезжаем к дорожному указателю: налево - Medoc, направо St.Emilion, прямо - Bordeaux.

Бордо оказался большим городом с широкими проспектами и огромными площадями. Однако будучи одним из университетских центров во Франции, Бордо обладает отнюдь не официозным, а скорее легкомысленным характером: тяжеловесная римская архитектура легко соседствует с фривольными скульптурами, как и шикарные рестораны перемежаются уютными бистро. Бордо сохранило памятники римской эпохи, когда эта часть Франции была римской провинцией Аквитания - тут частично сохранился римский амфитеатр 3 века н.э. Вообще в Аквитании сохранилось много памятников галло-римской эпохи: акведуки, театры, скульптуры.
Однако жемчужина Бордо - собор Св.Андрея, начало строительства которого относится к 11 веку. Это - готический собор очень необычной конструкции: в плане собор представляет собой крест. Купола галерей укреплены резными контрфорсами, украшенными горгульями, которые сами по себе - произведение искусства. В 15 веке рядом с сбором была выстроена колокольня (на которой никогда не было колоколов) Пи-Берланд высотой 50 метров, с которой очень хорошо разглядывать собор и вообще весь город.
Между Собором и рекой - старый город с традиционными маленькими улочками. После того, как мэром Бордо стал французский экс-премьер Алан Жюпе, центр стал полностью пешеходным и приобрел статус самой большой по площади городской застройкой, которой ЮНЕСКО присвоила статус Всемирного культурного наследия.
После прогулки по городу мы садимся в машину (кстати в Бордо - самая дешевая подземная стоянка во Франции - 1.5 евро за 3 часа) и едем дальше на юг, вдоль побережья Бискайского залива. Наш путь лежит в город Аркашон, рядом с которым находится самая большая в Европе песчаная дюна - Дюна Пилата. Пробившись через пробки, мы увидели ее с дороги…
Откуда взялась дюна - неизвестно, но она есть, стоит себе посреди леса возвышаясь на 114 метров н.у.м., держит на себе развесистые деревья, поселок с дорогой к нему и даже один отель. Дюна смещается на 4.5 метра в год на восток, удаляясь от моря. Мы залезли на дюну - посмотрели окрестности. Вид сверху очень напоминает подмосковные горнолыжные "горки": торчит такой пупырь, а вокруг все плоское. Да и народ копошащийся на склоне добавляет схожести. Попрыгав по песку, мы сбежали вниз и поехали дальше в Биариц - любимое место отдыха российских царей и европейская Мекка серфинга.
Биариц находится в т.н. стране басков, территория которой частично расположена во Франции, частично - в Испании. Самобытная культура и свой язык накладывают определенные особенности: дорожные указатели на двух языках, незнакомый говор в магазинах. Однако если в Испании к баскам относятся не очень-то и они постоянно бунтуют, то во Франции правительство активно поддерживает басков материально и они вполне довольны жизнью.
Биариц чем-то похож на небольшие крымские городки: узкие крутые улочки, сбегающие к морю, эклектичная застройка и запах моря повсюду. Но вместо бабушек с внуками по улицам ходят серферы с досками подмышкой и улицы полны рекламы Rip Curl и Quiksilver - здесь проводится ежегодный женский чемпионат мира по серфингу Roxy Jam, а неподалеку от Биарица находится городок Hossegor, где под эгидой Rip Curl Pro соревнуются мужчины.
Биаритц сразу пленил нас своей набережной с шумом прибоя: океанские волны накатывают на берег одна за другой со спокойной силой и мощью, порой вздымая брызги на десять метров вверх. В Биариц мы задержались еще на день: хотелось уже провести день без руля и отдохнуть. Как и предполагалось, вместо лености на пляже мы гуляли весь день по городу, смотрели на серферов, ходили по окрестностям в поисках фоток и впечатлений. Однако в море все-таки искупались: это было наше первое знакомство с Атлантикой. Мы купались еще разок после этого, но уже в водах Средиземного моря неподалеку от Сан-Тропе. Просто мы живем и работаем на берегу моря и тратить время на это как-то жалко…
К слову о серферах: они нам напомнили сноубордеров. Только бордеры часами сидят на склоне, вместо того, чтобы кататься, а серферы делают тоже самое в море. Ну посудите сами: из сотни серферов, сидящих на досках в море, катаются двое-трое. Причем катаются хорошо и на любой волне. Остальные сидят и общаются.
Биариц нам очень понравился, уезжать не хотелось. Много молодежи: серферов и фигуристых девчонок. атмосфера такая позитивная...
На прощанье нам показали очень красивый закат, и наутро мы поехали дальше по стране басков в сторону Пиренеев.

Часть 5. Пиренеи - Андорра - Лангедок - Прованс.

29 июля 2009. Биариц - По - Лурд - Андорра-Ла-Велла. Пробег 460 км (4350 - 4810 км).

Ранним утром мы покинули Биариц и двинулись в сторону Пиренейских гор.
Первая наша остановка была в городке По, расположенном у подножия Пиренеев. Путеводитель обещал незабываемую панораму окрестных гор, но утром горы едва угадывались в тумане. На смотровую площадку из парка ездит смешной бесплатный вагончик.

Подышав утренним прохладным воздухом, мы отправились дальше, в город Лурд.
Лурд известен благодаря своим чудотворным ваннам. История гласит, что в 1858 году 14-летней Бернандетте в гроте явилась Дева Мария. И не один, а аж 18 раз! Ватикан признал эти явления свершившимися, сам грот с 19-ю природными ваннами - чудотворящими. Паломники со всего мира едут сюда в поисках чуда, и действительно, ежегодно фиксируется около 40 чудесных исцелений. На службе состоит врач, который фиксирует исцеления и направляет отчеты в Ватикан, где уже и принимается окончательное решение: считать ли исцеление чудесным.
Для этого случай должен удовлетворять следующим критериям: болезнь должна иметь фатальный прогноз; диагноз должен быть точным; заболевание должно быть естественного происхождения; исцеление не было вызвано медицинским лечением; исцеление должно быть неожиданным, внезапным и моментальным; исцеление должно быть полным; это не должно быть ремиссией.
Поэтому каждый случай рассматривается много лет, пока принимается решение.
Интересно, что случаи исцеление не зависят от личности исцеляемого (вероисповедание, возраст, количество приездов в Лурд и т.п.). Просто некоторые выздоравливают и все…
Прочитав об этом, мы с Олечем решили не ходить в грот - у нас вроде ничего неизлечимого пока нет - пусть ходят те, кому это действительно надо…
Надо сказать, что при всей коммерциализированности самого городка (свечи по 200 евро, всюду сувенирные Бернандетты и т.п.) сам грот и все вокруг - абсолютно бесплатно. Мы попили святой водички, сходили в замок и поехали дальше вдоль Пиренеев.
Мы никогда не были в Андорре и решили восполнить это упущение, благо оказались рядом. Дорога была очень красивой, особенно, когда мы въехали в ущелье, ведущее в Андорру.
Сам городок Андорра-Ла-Велла оказался загазованным, загруженным людьми и транспортом.
Мы знали, что Ла Вела - шопинг-центр и были к этому готовы. Однако проход по магазинам нас разочаровал: все очень низкого качества и дорого. Т.е. реально мы купили только мыльницу Canon D10, которая на тот момент еще не появилась в России. Примерно за те же деньги, как он начал продаваться в России после нашего возвращения.
Во-общем уезжали мы из Ла Веллы с разочарованием, однако нам очень понравился Энкамп и высокие регионы Сольдео и Пас-Де-Ла-Каса. Если когда-нибудь поедем, то только туда.

30 июля 2009. Андорра - Каркассон - Рокфор - Ним. 590 км (4810 - 5400км)
Из Андорры мы двинулись в провинцию Лангедок-Россильон в городок Каркассон. Каркассон нас привлек тем, что там находится самое большое в Европе фортификационное сооружение - La Cite. Кто-то писал, что La Cite - энциклопедия средневековых оборонительных сооружений: все, что когда-либо использовалось при строительстве замков и обороне городов, можно найти в Каркассоне.

Ла Ситэ впечатляет: двойная линия крепостных стен, укрепленные башни, потайные ходы и лестницы и т.п. А внутри всего этого - средневековой город с Шато и базиликой 13 века.
С холма, на котором расположен La Cite открывается замечательный вид на город и окрестные поля.
Затем мы поехали в городок Рокфор. Понятно зачем:-) Следует отметить, что мы с Олечем просто тащимся от сыров. Причем от разных. Поэтому не заехать в Рокфор мы просто не могли.
Рокфор - уникальное место. Посудите сами, сыр может именоваться Рокфором только если он созревал в одной из пещер, расположенной на этом пятачке размером 200 на 1500 метров (именно таковы размеры деревни Рокфор).
Несмотря на то, что мы считаем себя знатоками сыра и гурманами, в Рокфоре нас ждал сюрприз: оказывается настоящий сыр рокфор совсем не такой, как в магазинах. Он мягкий и нежный как творог, он тает во рту. Мы купили четвертушку и за те 20 км, что мы ехали до гостиницы, сыр успел выпустить сок и стал грубее. И похожие изменения мы наблюдали еще 2 дня (потом сыр кончился:-) Так что, как оказалось рокфор не выносит транспортировки. Что из этого следует? Да ничего:-) Будем есть то, что продается в магазинах и вспоминать вкус настоящего Рокфора. Производство сыра носит сезонный характер, поэтому мы попали с экскурсией в пустые пещеры Papillion, но все равно экскурсия была интересной и познавательной. Мы были также и в Gabriel Coulet, где и купили сыра.
После Рокфора мы поехали в город Ним (Nimes). Собственно говоря, название города является одним из американских символов в одном ряду с Кока-колой и Микки-Маусом. В середине XIX века американский промышленник Лейба Штраус (он же Леви Страус), подыскивая недорогой и прочный материал для рабочей одежды стал закупать для этих целей в Ниме синее сукно. Так "сукно из Нима" (serge de Nimes) стало нарицательным словом деним, обозначающем теперь джинсовую ткань.
Ним, как и многие города Средиземноморья, был основан римлянами более 2 тысяч лет назад и сохранил следы их культуры. Мы попали в Ним в четверг - традиционный день народных гуляний и в очередной раз были поражены талантами французов, выступающих на городских улицах.
Старый Ним оказался вполне уютным, в то время как новый (в 10 минутах пешком от старого), где мы жили - обветшалым и по ощущениям не вполне безопасным…

31 июля 2009. Ним - Понт-дю-Гард - Арль - Марсель. Пробег 160 км (5400 - 5560км)
Понт-дю-Гард - это римский виадук 1 в. до н.э. через реку Гард. Виадук являлся частью системы водоснабжения Нима. Мост прекрасно сохранился и вообще место очень красивое.

Мы въехали в Прованс и направились в Арль - любимый город Винсента Ван Гога, где он В Арле мы нашли римский амфитеатр 1 в. н.э. Часть трибун закрыта, т.к. грозит обрушением, часть реставрируется, но афиши говорят о том, что стадион - действующий. Нашли и римский театр (тоже действующий:-). Очень познавательно и интересно сходили в римские термы: исследовали устройство, попредставляли, как тут патриции с девками (тьфу-ты, ГЕТЕРАМИ!) развлекались....
…и поехали в Марсель! Марсель - самый большой город на юге Франции, столица Прованса. Марсель - это юг, со всеми вытекающими: южный воздух, раздолбайская атмосфера, запах моря и рыбы. В портовых ресторанчиках подают марсельский буйабес - своеобразный рыбный суп с помидорами, фенхелем и шафраном, к которому непременно подадут крутоны (гренки) с майонезом и чесноком. Вечером в любом ресторане в качестве диджестива предложат традиционный пастис с льдом, чтобы не тратить время впустую на ожидание.
В Марселе мы поселились в отель Suitehotel Marseille и прониклись этой сетью: отель не только комфортабельный, но и "умный": в номере есть все мыслимые коммуникации, интернет, ТВ настроен на "правильные" каналы, причем все это входит в цену номера.
Мы погуляли в районе старого порта (Vieux Port), а затем сели на кораблик и поехали на остров Иф, знакомый нам по роману А.Дюма. Прогулка до острова занимает около часа, погода стоит замечательная, мы любуемся видом Марселя с моря, яхт и катамаров, радующихся свежему ветерку.
На острове действительно все как в кино: тюрьма, отвесные скалы, уходящие в море, небольшая пристань с крутой лестницей к ней. Аристократический характер тюрьмы угадывается по наличию каминов в каждой камере. Дюма служил в Марселе и прожил на острове целый месяц - поэтому роман воспроизводит тюрьму очень точно: воссоздан даже ход между камерами графа Монтекристо и аббата Фариа.

Мы вернулись в Марсель, замечательно погуляли по городу, поели буйабеса и наутро двинулись дальше.

Часть 6. Лазурный берег - Альпы - Париж

1 августа 2010. Марсель - Тулон - БормеЛеМимоза - СанТропе - Канны - Ницца. Пробег 260 км (5760 - 6030 км)
После Марселя наш путь лежит вдоль Лазурного берега. Лазурный берег - излюбленное место отдыха французов и один из символов буржуазной роскоши в умах экс-советских людей. Первое - чистая правда, второе - не очень…
Вдоль Лазурного берега можно ехать двумя путями: по автомагистрали Е80 по высоченным эстакадам и длинным туннелям вперемешку или по нижней дороге, которая идет вдоль моря, периодически серпантином поднимаясь на прибрежные скалы, чтобы снова спуститься к бесконечным пляжам. Мы чередовали то и другое.
Когда едешь по нижней дороге со стороны Марселя, справа видишь бесконечные пляжи: обе стороны дороги заставлены припаркованными машинами, через дорогу снуют люди в купальных костюмах с матрацами подмышкой. Местами картинка очень напоминает Черноморское побережье Кавказа: справа море, слева - железная дорога, а за ней поднимаются горы.
Подъезжая к Тулону, мы решили, что в город не поедем, а лучше поднимемся на г. Мон-Фарон, откуда посмотрим на город.
Так и сделали: вид сверху превосходный! Однако сам по себе подъем - забава не для слабонервных: узкий, крутой серпантин поднимается по краю пропасти. Знание того, что дорога - односторонняя (вниз идет другая дорога), оптимизма не добавляет, рефлексы никуда не денешь…
Выезжая из Марселя мы заехали в Ашан и закупились едой-вином. Были там и устрицы:-) И мы их благополучно съели на вершине, сидя за столиком с видом на Лазурный берег.

Дорога вниз закончилась, мы вновь выехали на трассу, чтобы снова с нее съехать в городок Бормео-Ле-Мимоза. Название нас заинтриговало и мы опять карабкаемся вверх по серпинтину. Городок оказался чудесным! Весь утопающий в цветах, с игрушечными домиками, гостиницей, отделом полиции:-).
Мы погуляли, пофотографировали и отправились дальше. Не доезжая Сан-Тропе, мы решаем все-таки окунуться в средиземноморские воды и едем на один из пляжей. Платим 5 евро за въезд в "парковую зону" и оказываемся среди тел отдыхающих. В воде плавают водоросли и дети, на пляже лежат загорающие "тюлени": заставили себя залезть в воду лишь "для галочки". Во-общем, даже по сравнению с гламурным Биарицем, пляжи Лазурного берега по количеству людей похожи на Ялту или Сочи. Да и по качеству. Хотя Лазурный берег хуже: ни тебе раздевалок, ни пресного душа.
Но природа - очень красивая (опять же на Ялту похожа:-). Проезжаем мимо мест, названия которых давно знакомы по страницам богемной хроники: Сан-Тропе, Сан-Максим, Сан-Рафаэль, Мирамар, Труайе. Наконец приезжаем в Канны: уютный порт, бульвары под платанами, набережная Круазет - во Дворце Фестиваля идут Дни Российской культуры.
Миновав Антибы, к вечеру мы попадаем в Ниццу, где останавливаемся переночевать.
Надо сказать, что все, что пишут про матиссовские краски в Ницце - чистая правда! И то, что Ницца - русский город, тоже правда! Нигде ни до, ни после, мы не слышали столько русской речи на улицах и не видели такого количества русских проституток.
Ницца - красивый город: широкие проспекты, променады и эспланады под платанами, красивые фонтаны и уютные скверы.
Мы с удовольствием гуляли по городу. Единственное, что портит Ниццу - абсолютно безумное количество отдыхающих: Я никогда в жизни не видел такого количества одновременно едящих людей (ну, буфет в КДС не в счет - там все-таки буфет). Променады заставлены столами и тысячи (да-да!) людей бок о бок поглощают пищу. Звон приборов и тарелок, суетящиеся официанты, кошмар.
Аппетит сразу у нас пропал и мы пошли в миленький старый город за сувенирами. Возвращались в отель на маленьком трамавайчике, народ продолжал гужбанить в барах и просто на улице.

2 августа 2010. Ницца - Монако - Сан-Ремо - Турин - Аоста - Шамони. Пробег 490 км (6030 - 6520км)
После Ниццы мы отправляемся в княжество Монако. Надо сказать, что на дорогах Европы Монакские номера на машинах воспринимаются примерно также, как ЕКХ в России. Только здесь подобная крутизна определяется лишь толщиной кошелька. В Монте-Карло на прокатном Мегане 2009 года я ощущал себя бомжом на Запорожце. Жалею, что не сфотографировал около Казино кабриолет Бентли рядом с кабриолетом S500 (да-да, Мерседес, представительский S-класс, и именно кабриолет!). Все здесь пахнет большими деньгами: вышколенные швейцары у дверей гостиниц, люди, выходящие из них, машины на парковках…

Посмотрев на это средоточие буржуазных пороков, мы поехали в солнечную Италию - городок со знакомым с детства названием Сан-Ремо. Сан-Ремо оказался ничем не примечательным приморским городком, концертный зал, где проходит фестиваль - обычным киноконцертным залом. Правда, кофе в придорожной кофейне нам сварили лучший из всего путешествия.
Мы посидели в кафе, послушали итальянскую речь и поехали по магистрали Савона - Турин в сторону Альп. Дороги в Италии похуже французских, лихачей побольше, но в общем и целом, отличия минимальны.
Поборовшись с искушением заехать в Турин (бессмысленно заезжать в такой большой город на час-другой - только в пробках простоишь), мы объехали город по кольцу и поехали в сторону Аосты. Скоро на горизонте показались предгорья Альп и вот мы уже едем по автостраде, преодолевая ущелья по эстакадам на головокружительной высоте. Аоста уже стоит в окружении гор, а наш путь лежит дальше - в туннель под Мон-Бланом на французскую сторону в один из самых чудесных альпийских городков - Шамони.
После пожара в этом 12-километровом туннеле, потрясшем всю Европу, здесь безопасности уделяется беспрецедентное внимание. Машины впускаются с такой периодичностью, чтобы сохранять дистанцию 150 м, на стенах эта же дистанция отмечена синими огоньками. Инженерам пришлось фактически продублировать туннель для строительства аварийных выходов из него. Проезд по туннелю стоит около 40 евро, но очередь все равно стоит. Италия проводила, а Франция встретила нас моросящим дождиком и низкими облаками, в которых исчезали окружающие нас горы.
В Шамони я был до этого зимой 10 лет назад и много ходил по городку, поэтому знал, как он устроен. Мы без проблем запарковали машину и отправились на поиски жилья.
Конечно, до приезда сюда мы хотели пожить в палатке: здесь много кемпов, где живут альпинисты и просто туристы. Однако сочетание +11 и дождь не способствовали палаточной жизни и мы, естественно, направились в офис по туризму. Во Франции офис по туризму - это место, куда путешественники идут с любыми своими проблемами. И что примечательно, проблемы решаются. Так и в Шамони:
- Где хотите жить?
- В центре Шамони.
- Какая цена за номер устроит?
- 50-70 евро.
Тут же нам выдаются координаты трех гостиниц. Идем в ближайшую, напротив офиса по туризму, селимся в мансардный этаж с шикарным видом из окна на центральную площадь Шамони, в разрывах облаков промелькивает пик Агю-Де-Миди и ледник Ле Боссон с Мон-Блана.
Поселившись, мы идет гулять. Поднимаемся к нижней станции канатки Бреван и идем вверх под канаткой. Сверху - отличный вид на поселок, пахнет травами и грибами. Однако уже темнеет и сверху по горе спускается облако. Несмотря на наличие GPS, оказаться в горах без видимости не хочется, и мы быстро бежим вниз.
Вечером гуляем по городу, ужинаем савойским фондю. На открытых по случаю лета верандах зябко, поэтому выносят газовые грелки, но все равно от холода не спасает.

03 августа 2009. Шамони.
На следующий день погода не меняется: низкие облака и моросящий дождь, поэтому мы забегаем в супермаркет за портвейном и идем гулять. Мы решаем дойти до ледника Mer de Glace, куда в принципе можно доехать и на смешном поезде. Но прогулка интереснее. Тропинка вьется вверх по склону, мы доходим до тобоггана, в желобах которого на специальных тележках проносятся люди.

До этого места еще встречаем людей - дальше поднимаемся одни. Вдоль тропинки растет земляника и черника, дождь нам практически не мешает. Небо то светлеет, то облака вновь опускаются, окутывая нас холодной сыростью. Но у нас есть портвейн, который мы периодически пьем!
Поэтому мы без труда добираемся до точки назначения - ст.Монтенвер, откуда кабинки спускают желающих к леднику. Начинает идти нормальный такой дождь и мы, спустившись вниз, ныряем в жерло ледяной пещеры - музея льда. Музей вырублен прямо в толще ледника и вместе с ним медленно сползает вниз в долину, из-за чего вход в него приходится переносить. Гуляем по ледяной пещере, смотрим красиво подсвеченные ледяные скульптуры и идем на выход. Дождь усиливается и обратно мы едем на поезде.

04 августа 2009. Шамони.
Наутро за окном светит СОЛНЦЕ! На небе ни облачка и позавтракав, мы идем к станции подъемника Aiguille du Midi, чтобы подняться на этот пик. За 10 лет, что я тут не был, сарайчик канатки заменили на огромный павильон с телеэкранами и музеем. Около павильона стоят, сидят, лежат много людей, и вместо билетов нам выдают бирки с номером 78 и говорят прийти через 2 часа. Ну… что же делать - погуляем по поселку еще, заодно портвена купим:-)

Вернувшись, мы поднимаемся наверх.
3842 метров - это не шутка, на улице - минус 10. На солнце еще нормально, но стоит зайти в тень, как мороз пробирает до костей. Мы любуемся Монбланом перед нами, по которому точками карабкаются альпинисты, под нами - базовый лагерь, а слева - величественная панорама Mer du Glace, у подножия которого мы были вчера. За ледником уже лежит Италия, Курмайор, куда в принципе можно съездить на подъемнике.
С другой стороны внизу в ущелье лежит Шамони и окрестные городки.
Пофотографировав вволю, мы спускаемся на подъемнике одну ступень - дальше мы идем пешком. Гуляя, видим много всего красивого и опять объедаемся по дороге ягодами…
Вообще, могу сказать, что летом в горах - очень здорово! Все зеленое, поют птицы, шумит вода. Зимой горы более суровы и безжизненны. В Шамони летом отдыхают люди разного возраста, которые приезжают сюда с целью погулять по горам и отдохнуть. Для этого тут все приспособлено. Я в очередной раз был пленен красотой окрестных гор и уютом самого городка и думаю, что в Шамони мы- не в последний раз.

05 августа 2009 г. Шамони - Женева - Париж. Пробег 650 км (6520 - 7170км)
Утром мы садимся в машину и, окинув остающуюся за спиной панораму, направляемся в сторону Швейцарии. Во-первых, так короче, а во-вторых, Швейцария уже почти год, как в Шенгене, а мы до сих пор этим не воспользовались!
Чек-пойнт в Швейцарию проезжаем без остановки, приезжаем в Женеву. По Женеве у нас нет ни карт, ни описаний, только встроенная карта в навигаторе. Ну - это уже кое-что, паркуемся и идем к озеру. Около озера - банковский квартал, напротив него - часовый фирмы. Все самые дорогие бренды - здесь.

В уличных кафе за столиками сидят на бесконечных переговорах молодые люди в белых рубашках при галстуках и с тоской смотрят на меня в серфовых шортах с красивой девушкой в обнимку:-)
Посмотрели на фонтан на озере. Фонтан большой… и какой-то бессмысленный…
И поехали дальше.
В Париже остановились, как обычно на Монмартре и пошли кушать на холм… Прощальный вечер во Франции - завтра самолет обратно…

Вместо послесловия.
Это была наша первая поездка по Европе на автомобиле. И не последняя! Ведь нам очень понравилось! Да, прокат машины - штука недешевая, но когда берешь авто надолго - вроде как и ничего… Зато машина дает свободу в перемещениях, а учитывая нашу нелюбовь к избитым маршрутам,- это очень важно.
Отдельные респекты путеводителю The Lonely Planet и навигатору Tom Tom 930. Думаю, что этот дуэт тоже останется нашим спутником в поездках.
Надеюсь, что не слишком утомил подробностями всех, кто добрался до этих строк, спасибо, что потратили свое время. Если можете - черкните свои отзывы в форум или мне на мыло, ведь, по большому счету, все это писалось для вас…:-)
Удачи!

Нравится