Кабо Верде оказался отнюдь не соответствующим своему названию: ни одного зеленого мыса мы не увидели - лишь безжизненные горы вулканического происхождения с редкими пятнышками выгоревших кустов на склонах.
Практически вся береговая линия о.Сао-Висенте представляет собой неприступные каменистые утесы об которые разбивается океанская волна. Исключение - бухта Минделу, где и расположен одноименный городок.

Минделу считается второй, "северной" столицей государства, поэтому, проводив Александра на самолет, мы потерли руки в ожидании всяческих "культур-мультур", присущих этому типу столиц, и отправились в город. Городок оказался маленький и довольно бестолковый, однако мы быстро нашли сувенирную лавку (магнит на стенку гальюна), супермаркет с достаточно ограниченным ассортиментом (и безумно дорогим алкоголем), центральный рынок со свежайшими овощами и зеленью и рыбный рынок.

Надо сказать, что слухи о бедности Кабо-Верде сильно преувеличены. Цены тут вполне европейские, машины на улицах тоже не сильно отличаются от среднеевропейского пежо-рено-ситроен с вкраплениями немецких и экзотических брендов. Местное население дружелюбно и приветливо, люди хорошо одеты. А местные девушки - просто отпад! Свободные от европейских предрассудков, они зачастую очень откровенно одеты, но это не эпатаж или распущенность - просто очередная степень свободы... Да, есть тут и клошары и попрошайки, а где их нет?

Единственное неудобство - говорят по-португальски. Для меня - абсолютно непонятный язык, не помогло и штудирование испанского. Правда, числительные похожи, а, с другой стороны, что еще надо на рынке?
На рынке (да и много где еще) принимают только местную валюту - эскудо, курс был 11 эскудо за 1 евро.

Род Хейнкель в "книге номер один" ("Океанское и прибрежное плавание под парусом") обещал, помимо всего прочего, божественную музыку в ресторанах. Как-никак, Кабо-Верде - родина Сезарии Эворы. Мы решили насладиться и этим и вечером отправились на поиски МУЗЫКИ. Ходили-бродили, но увы, ничего не нашли: закрытые рестораны или один-два человеака за столиками и никакой музыки. либо мы ранние пташки, либо все действительно не так, как это видел Род.

Жизнь на яхте на океанских переходах накладывает свой отпечаток на режим дня - ты начинаешь жить по солнцу, что означает закат в 17, затем ужин и отбой самое позднее в 19.
Поэтому погуляв до 9 вечера, мы, раздираемые зевотой, доползли до лодки и завалились спать.
А это - тоже проблема на океанских переходах. Даже привыкнув к качке, ты все равно нет-нет, да просыпаешься от неожиданной волны, норовящей спихнуть тебя с койки. Да и к сну "кусочками" по 3-4 часа тоже быстро не привыкнешь. Поэтому в марине мы с удовольствием отсыпались!

Пробыв в Минделу 2 дня, мы пополнили запас овощей, воды и топлива, я успел поделать неотложные дела на лодке, самое главное из которых - зафиксировать радар-дефлектор на форштаге бизань-мачты. Потому как в океане что-либо делать на мачте в разы труднее, чем в марине.

И вот 5-го декабря Анима, имея на борту меня и Олеча, вышла из Минделу в направлении Барбадоса. Впереди было более 2000 миль перехода через Атлантический океан.

Ну что вам рассказать про океан?:-) Погода тут бывает разная, а вот качает - всегда! С севера идет постоянный свелл (длинные океанские волны) высотой 3-4 метра и периодом 10-15 секунда. Свелл - самое безобидная, хоть и высокая волна: она мягко поднимает и опускает лодку, правда иногда раскачивая ее до приличных кренов.

Пассаты, дующие с В-СВВ, создают чоп высотой около метра, идущий поперек свелла. И вот эти две волны дают такую, мать ее, конвергенцию, что лодка непрерывно и хаотично качается. Все бы ничего, но если ветер меньше 10 узлов, паруса начинают заполаскиваться вымпельником и хлопать, как сумасшедшие ("вымпельник", вымпельный ветер - ветер, который ощущается на палубе судна. Является результирующим векторной суммы истинного ветра и ветра, возникающего в результате движения судна. При боковой качке скорость перемещения мачты в направлении ветра может превысить скорость ветра, в результате вымпельный ветер задует в парус с другой стороны.). Поэтому паруса без рей можно использовать крайне редко, лишь когда вымпельный ветер превышает 8-10 узлов.

Выйдя из Минделу мы попали в попутные ветра силой до 25 узлов и помчались по проливу, отделяющему Сао-Висенте от острова Санто-Антао, возвышающегося над морем вулканической вершиной высотой почти 3 км. Однако, попав в его ветровую тень, протянувшуюся более 10 миль, мы были вынуждены включить мотор.
А как у нас обстоят дела с мотором? В целом, все в порядке. Мотор обслужен и проверен, я в нем уверен. На Тенерифе мы купили дополнительные канистры и суммарно взяли с собой 420 литров солярки. Которых, при экономичном расходе хватит на 8 суток. Или на 800 миль пути.

По поводу использования мотора у нас давно все решено:
1. Если мотор можно не включать - мы его не включаем.
2. Если есть запас топлива, включаем мотор, когда скорость яхты настолько мала, что не справляется автопилот (обычно это меньше 2 узлов, вымпельный ветер 5 узлов). Если же запаса топлива нет - ложимся в дрейф и ждем ветра, купаясь в океанской "синьке".
Я решил, что в таком режиме мы и поедем, оставляя в запасе 100 литров на всякий случай (не дай Бог!).

В начале перехода Атлантика напоминала северные моря: свинцовое небо, периодически проливающее на нас дожди, сырой прохладный ветер. Два дня дул хороший "trade wind" (общее название регулярных ветров, муссонов и пассатов, на маршрутах в Новый Свет и обратно), слегка гуляя по направлению между NEE и ENE. Мы делали больше 100 миль прогресса в сутки - это вполне укладывалось в наши планы. Периодически мы ловили рыбу - здесь водится порядочная ставрида.

В один из дней на ослаблении ветра геннакер зацепился за леерную стойку и с тихим треском распоролся вдоль нижней шкаторины. Дырка длиной более 6 метров исключала ремонт самоклеющей лентой - пришлось шить.

Благодаря моему приятелю Лехе Алексееву и часам, проведенным вместе с ним в его парусной мастерской, я нахватался кое-каких парусных секретов и вскоре геннакер опять весело надувался по нашему левому борту. Спасибо, Леха!

А на 5-й день ветер ослаб. Да, это был все еще пассат, но со скоростью 7-8 узлов. Мы включили мотор.

На вторые сутки моторинга мы решили нести ночные вахты вдвоем и во сне. В полном соответствии с МППСС-72. Кто скажет, что сон - не адекватный способ наблюдения в открытом океане в штиль при работающих рации, радар-детекторе и AISе с достаточно громкими алармами:-) Первую яхту в океане мы увидели на 10-й день пути - это был здоровенный (метров 17 минимум) тендер Ile o Tresors, прошедший в 3 милях от нас со скоростью около 10 узлов. Если бы они не вылезли на 16 канале, мы бы их и не заметили:-)

Периодически включая и выключая мотор, мы медленно продвигались на запад. Ловили рыбу, останавливались на купание в синьке. Кстати, отлично стоять под поднятой бизанью - ветер разворачивает нос к волне и не так чудовищно качает! Читали книжки, слушали музыку, наблюдали закаты и восходы. Дневной прогресс составлял всего 70-80 миль, ну мы никуда и не торопимся!:-)


в очередной вечер мы, посмотрев вечерний сериал, отправились спать. Дул NEE около 3 баллов, мы шли под геннакером и бизанью. Внезапно из открытого люка послышался хлопок и трепыхающийся звук. "Летающая рыба выпрыгнула на палубу",- предположил я.
Олеч вылезла посмотреть и.... увидела геннакер, безвольно полоскающийся в воде вдоль борта. Прыгая нагишом по палубе, мы вытащили потерпевшего на борт и запихнули в кису до лучших времен.

Через день руки дошли и до него. Нда, выглядело все безнадежно: лопнувшая в районе усиления топа задняя шкаторина привела к тому, что полотнище оторвалось от передней шкаторины и уже в воде порвалось еще в нескольких местах. Плюс ко всему, генакер, видимо, поелозил по днищу и после двухдневной выдержки в кисе пахло от него, как от рыбацких сетей. Вообщем, на роль освежителя воздуха салона геннакер явно не тянул...
Да и перспективы столь грандиозной починки на борту были, мягко говоря, сомнительны. А до цели оставалось еще более 1200 миль...

Я опреснил генаккер и оставил его сушиться до завтра, а назавтра... задуло 5 баллов (20 узлов). Геннакер был убран в кису до лучших времен и мы, наконец, поехали с нормальной скоростью под единственным парусом - кливером на рее. Иногда раздувало до 6 баллов, разогнало волну и лодку прилично качало, не давая возможности делать ничего полезного. Единственное доступное времяпровождение - распереться ногами в кокпите с книжкой, да и читать ее, периодически попивая что-нибудь вкусное. Ну и кальян, как же без него!

Чем дальше, тем теплее: днем воздух уже прогревался до 30, вода +25 (хотя на таком ветру нам это безразлично). В океане стали попадаться островки водорослей - саргассов, от которых происходит название Саргассова моря, где местами такие водоросли образуют сплошной ковер. Мы оставляли Саргассово море севернее, но все равно водорослей становилось все больше и больше. Это ставило крест на рыбалке, да и периодически приходилось скидывать растения с пера ветровой подрульки.



Мы наконец стали получать погодные факсы с "той стороны"! NAVTEX радостно пищал, получая сообщения из Пуэрто-Рико, Флориды и Бермуд. Ничего себе, при заявленной дальности 300 миль! До Майами больше 2500... Но событие позитивное, что и говорить!

15 декабря мы праздновали годовщину нашей кругосветки: да-да, прошел ровно год с того дня, как мы отчалили от пирса Royal Langkawi Marina с нашими друзьями Левшиными на борту! Несмотря на жестокую качку, Олеч приготовила вкуснейший ужин, мы открыли бутылочку вина и провели вечер в воспоминаниях о наших приключениях за этот год.

Следующий день также был примечательным - счетчик расстояния до цели стал показывать трехзначные цифры! Это означало, что нам осталось уже меньше половины пути...

А на следующий день мы переехали на второй лист генеральной карты! W045 - сорок пять градусов западной долготы! Волнение стихло (как и ветер), мы вновь шли под мотором с перерывами на купание. Выяснилось, что водоросли очень даже ядовитые - Олеч примерила их в качестве наряда русалки и сразу же обожгла плечи:-(



Видели еще одну яхту - тендер Brigantia. Они уныло прошли у нас по носу в 2-х милях и, полоская сонной "бабочкой", исчезли в туманной дали в направлении Багамской банки.


Чередование ветра и спокойной погоды - это здорово! И в том и в другом есть свои плюсы и минусы: ветер хорош большим дневным прогрессом и экономией солярки. Этим плюсы исчерпываются, все остальное - только минусы: волны, качка, необходимость "пасти" автопилот, который не всегда успевает отрабатывать волны с кормы, вой такелажа и соленый спрей. В спокойную погоду - лафа, едем тихо и спокойно. Купалка, музыка, возможность поделать нужные дела. Но... солярка не бесконечна, да и перемещаемся существенно медленнее...

Так вот, наконец дошли руки до второго ремонта геннакера. Этот оказался масштабнее: от порванной задней шкаторины - наискосок через полотнище и вдоль передней шкаторины... Весь день мы занимались парусом и сделали это! Правда, кончился двусторонний скотч, но нам уже недалеко:-)

Используя спокойную погоду, я также пошил чехол на бензиновый генератор и крутейший чехол-трансформер на кондиционер (давно в уме его конструировал, да все времени не было). Теперь все такое гармонично зелененькое:-) Днем шли "бабочкой"... не, какая-то странная бабочка на кетче выходит... короче, с чередованием парусов "лево-право-лево": бизань находится достаточно далеко, чтобы воздушный поток успел восстановиться до кливера, поэтому адекватно работают все паруса. Увы, волнение (и полный фордевинд) не позволили опробовать реинкарнированный геннакер. Вечером, перед сном, я включил мотор, так так ветер стих до 5-7 узлов. Паруса оставил - на реях они не сильно хлопают.

Надо сказать, что мы потихоньку привыкаем спать по ночам. Я, правда, сплю в пол-уха, но это и надо - как-то проснулся от аларма радар-детектора, вылез - навстречу идет сухогруз. АИС работает, он нас видит - разошлись спокойно.

А тут вот проснулся просто так. Лежу, глазами хлопаю. Ну, думаю, пойду, почитаю, кальянчик покурю, да на звезды посмотрю - луна очень старая, звезды с кулак на небе! Вышел, огляделся. Смотрю - дует 13 узлов. "Вот",- думаю, - "Сейчас мотор выключу". Спустился, поставил уголек на газ, возвращаюсь - вымпельный 25 узлов, летим 8! Т.е. истинный 33... А паруса на реях на разные борта... Ну и понеслась: лодку мотыляет туда-сюда, ветер тоже крутит, ну и ловит бизань ветер с другого галса и виснет на заваль-тали в ДП, моментально толкая лодку еще в больший привод. За бизанью неминуемо последует и кливер, поэтому я прыгаю на ют, меняю бакштаги, перевожу бизань на другой борт и бегу к мачте убирать кливер. Черт, клюв спинакер-гика заело, не могу убрать палку! Бегу в кокпит, убираю кливер с висящей палкой - возиться на баке нет времени. Начинает идти дождь... Закрываю люки, ставлю тент, прилаживаю трубку сбора воды.
А, к слову, поначалу я бегал в пижамных штанах, пока они не намокли, затем стало холодно и неудобно - я их снял. Нда, со стороны я смотрюсь феерично: ночь, ливень, шквалистый ветер, по палубе лодки посреди Атлантики мечется голый мужик с налобным фонариком, одетый лишь в спасжилет на поводке:-)
Убираю бизань, вытираюсь полотенцем, одеваюсь, выдыхаю... Спокойно идем под гротом... И после этого дождь кончается и ветер стихает до любимых 12-15 узлов вымпельного. Грот - долой, кливер + бизань, полный бакштаг, мотор глушу, и, наконец, сажусь курить кальян под книжечку, как раз уголь разжегся:-)
А, в момент моего мельтешения в кокпит еще и рыба залетела и давай там трепыхаться:-) Залетают по ночам регулярно, но... по одной. Прыгнули хотя бы втроем сразу - можно было бы ушицу поутру сварганить, а так бессмыслица какая-то. приходится отпускать.

Вообще весь яхтинг - это взрывные нагрузки. Сидишь на жопе ровно, сидишь... и вдруг ХЛОП! И понеслось: веревки, палки и все быстро и сильно. А потом опять катарсис:-) Наверное, не сильно полезно для здоровья. Хотя откуда тогда берутся 90-летние яхтсмены-одиночки?:-)

К утру снова раздуло до 5 баллов и вновь начался рок-н-ролл. Качает, конечно тут нещадно - попеременно планшири в воде... левый - правый - левый - правый... Ничего делать невозможно, только сидеть-лежать-читать. Зато делаем больше 120 миль в сутки и мотор не запускаем. Мотор ведь - это не только цена солярки, гораздо важнее ресурс и необходимость обслуживания: замена масла и фильтров, а их еще попробуй отыщи. Вот как раз у меня их запас и кончился, надеюсь на Карибах найду...

Как только мы стали спать по ночам (ну или делать вид, что спим, в качку не особенно поспишь), так сразу же стал неудобен световой день и по примеру Андрюши Невзорова, мы не стали часы переводить со сменой пояса. У Андрея судовое время было +2 часа к поясному, ну и мы так же решили. А то дурдом какой-то: закат около 17 и чего? Спать идти? А так получаются нормальные 7 вечера, как раз время душа и ужина. А то, что солнце всходит около 8 утра, так это даже удобно, поспать можно. Когда вахту несешь, наоборот ждешь восхода - фикс по звездам взять, да и потом с солнышком как-то веселей и спать меньше хочется...
Хотя спать в такую погоду все равно не получается, все равно сидим по очереди, уж больно ветер свищет, да и трехметровую волну разогнало, неспокойно как-то...

Переход из Кабо-Верде на Карибы примечателен тем, что маршрут проходит вдалеке от торговых путей коммерческих судов - плавание в пассатах давно уже является исключительной привилегией парусных судов. Этим переход сильно отличался от нашего плавания в Индийском океане, где встречи с карго происходили достаточно регулярно. Поэтому каждое срабатывание радар-детектора вызывало некое приподнятое настроение и даже возбуждение: "Ух ты, мы не одиноки в океане!"
Карго, видимо, также не часто встречают кого-то, так как практически все корректировали курс, чтобы пройти в 1-2 милях от нас.


Волнение не прекращалось... Я по жизни - достаточно деятельный человек, поэтому от качки мне грустно. Я могу, конечно, поваляться с книжкой пол-дня, но невозможность сделать ничего полезного на протяжении многих дней меня как-то угнетает. Да и со сном проблемы.

Идем по прежнему фордевиндом под кливером на рее - дует 15-25 узлов. в результате жесткой качки оторвался погон каретки спинакер-гика. Починить это при таком волнении очень трудно, поэтому кое-как привязали каретку к грот-мачте, надеюсь "как-нибудь дотянем последние мили" - до Бриджтауна остается менее 300 миль.

Пользуясь практически чистым морем (водоросли вдруг исчезли), я забросил блесну и спустя полчаса Олеч вытащила здоровенную рыбу, похожую на щуку. Барракуда? Судя по географическому названию места, она и есть:-)
Взвесили - 7 кило. Олеч сделала потрясающую уху, которой мы будем питаться ближайшие три дня, а 3 кило стейков отправились в морозилку на будущее.

Мы давно не видели дельфинов, зато вдоль борта стали периодически появляться рыбы, похожие на ставрид. Рыбки не реагировали ни на какие блесна и приманки, поэтому пришлось стрельнуть из подводного ружья. Headshot удался на славу - рыба умерла мгновенно. И оказалась, кстати, не ставридой. Может, знающие подскажут, кто это?


Последние две сотни миль до Бриджтауна мы боролись со скоростью - не хотелось подходить к незнакомому берегу ночью. Да и в порту до 6 утра нас не ждали. Но течение и пассаты неумолимо влекли нас к барбадосским берегам: при скорости относительно воды 2 узла, необходимой для корректной работы автопилота, мы ехали больше 4 и ничего не могли с этим поделать! Пришлось подрейфовать под бизанью пару часов, купаясь в атлантической синьке температурой +27. Да-да, уже тропические моря...

Ночью мы огибали Барбадос, светящийся миллионами огней. Мы прошли между берегом и банкой The Shallows, известной своими турбулентными течениями, водоворотами и хаотичными волнами. Дуло в корму под 30 узлов, течение было навстречу, как обещано в лоции, поэтому даже на глубине поднимались вполне приличные волны.

Вышка в порту продержала нас у входа в бухту около часа - заходили и швартовались громадные круизные лайнеры,- затем мы услышали долгожданное "Anima, you can proceed to Deepwater Harbour", и мы уже заходим на швартовку между двумя десятиэтажыми монстрами напротив здания пассажирского порта. Все офицеры были заняты большими кораблями, поэтому мы немного погуляли по порту в ожидании, пофотографировали с бутылкой шампанского, подаренного нам на Тенерифе семейством Макаренко. Наказ "довезти до Кариб и там выпить" почти выполнен - довезли, но выпьем позже, а то заснем...


Через час я, дождавшись официалов, закончил формальности: оформление было быстрым и бесплатным, и вот наконец, желтый флаг спущен и мы бросаем якорь в бухте Carlise Bay в центре Бриджтауна. Мы это сделали - Атлантика позади!

Короткое резюме: переход через Атлантику - все-таки штука трудная. И дело не в штормах, их нет, если идешь в правильное время. Просто 3-4 недели - длительный срок: накапливается недосып и усталость, достает непрекращающаяся качка...
И это - не Индийский океан со стабильными муссонами и синим небом, здесь часто бывает облачность и дожди, приносящие изменение направления ветра и шквалы. Поэтому ты периодически мечешься: только поставил и настроил паруса, а нет - пора уже частично снимать и рифы брать...

Да и практически полное отсутствие других кораблей тоже не добавляет душевного комфорта: за весь трехнедельный переход мы встретили 2 яхты и три карго...

Так что ключ к успешному пересечению Атлантики, на мой взгляд, исключительно в оснащенности яхты и хорошей психологической атмосфере на борту, а у нас с этим (тьфу-тьфу-тьфу) - все отлично!!!

Продолжение следует...

27.12.2014