Вибо Валентина был выбран как место смены экипажа лишь потому, что здесь расположена марина и благодаря расположенному рядом аэропорту Ламеция - самого крупного в Калабрии. В остальном городок ничем не примечателен - обычный маленький городок южной Италии с пляжами, тенистыми улицами да сиестой на пол-дня. Однако здесь обнаружились несколько неплохих супермаркетов, открытых даже в воскресенье!. Учитывая, что наши гости приезжали в воскресенье вечером, мы взяли на себя покупку провизии на весь экипаж и вскоре Олеч уже с ужасом глядела на гору провизии, которую надо было куда-то распихать.

Встретив и уложив гостей, мы с Олечем пошли на звуки живой музыки и через полчаса уже отжигали хастл под итальянскую эстраду, срывая аплодисменты зрителей.
Утром мы рассчитались с мариной и отправились в путь. Надо сказать, что побережье Калабрии, заслуженно славящееся своими бесконечными пляжами, не очень-то удобно для яхтинга: здесь совсем негде укрыться от волн. А свелл с запада присутствует практически всегда. Поэтому хотелось проскочить это побережье побыстрее, что мы и делали, пройдя за первые 3 дня почти 150 миль. Погода была разная: и солнце, и гроза, и штиль, и ветер 30 узлов. В хорошую погоду - купались, в плохую - кутались. Первую ночь мы стояли на якоре напротив бесконечного и безлюдного пляжа - пришлось бросать кормовой якорь, чтобы поставить яхту носом к волне. И все равно качало... Зато здесь мы испытали мясорубку, привезенную Олечевой мамой - у нас оставалось еще килограмм 5 филе тунца из старых запасов. Котлеты получились просто обалденные!

Следующая ночевка была на буе в бухте с пещерой: слазили в пещеру, наплавались, поужинали спагетти болонезе. Это - отдельная и печальная история... В Вибо я купил обалденного мяса на стейки. Часть мы сожрали сразу, а часть я порезал стейками и мы его заморозили. И вот, предполагая пожарить мяса, я попросил его разморозить. А Олеч его положила в воду. Ну и отличное мясо превратилось в серое нечто. Я наотрез отказался жарить "ЭТО" и мясо было пущено на фарш. По-моему, это был самой дорогой фарш в моей жизни... Зато спагетти получились самые вкусные, и последующая за ними долма тоже была шедевральной! Но вернемся к нашей стоянке. У итальянцев есть тема морских заповедников. Nature reserve. Иногда это просто квадратик на карте посреди моря, иногда этот квадратик обозначен желтыми буями, иногда затрагивает и береговую линию. Так вот, внутри квадратиков нельзя ловить рыбу, сливать "серую" (от душа) и "черную" (с гальюна) воду, стоять на якоре ночью, ну и еще по мелочам. А чтоб не стоять на якоре, итальянцы придумали ставить буи. Это хорошо. Но они берут за буи какие-то нереальные деньги! Как за марину! Поэтому мы буев опасаемся, но в этой бухте мы встали поздно, а в 5 утра с моря пришли двухметровые волны, пришлось срочно уходить. Так что постояли на буе нахаляву:-) В море ходили грозовые тучи, свежий ветер дул с северных румбов. Периодически нас поливало дождем, я то ставил паруса, то рифил, потом вообще снял, когда ветер стал крутить. На переходе прилично качало, что, однако, не помешало Олечу с Ларисой приготовить долму из того самого фарша из стейков:-)

К вечеру мы подошли к абсолютно очаровательному городку под названием Амальфи. Город известен тем, что является одним из четырех древних городов-республик, удостоенный помещения своего герба на государственный флаг Италии, наряду с Генуей, Венецией и Пизой. Времена былого могущества канули в лету и сейчас Амальфи - просто чудесный городок над морем с маленькими мощеными улицами, большим храмом и толпами туристов.
Коппола марина в Амальфи, видимо, потратила весь бюджет на рекламу в лоции Хейнкеля, достучаться до нее не удалось, поэтому мы стояли на якоре напротив соседа Амальфи - городка Атрани, на пляже которого мы и оставили тузик. Атрани и Амальфи соединены между собой пешеходным туннелем под скалой, выйдя из которого, попадаешь в сплетение узеньких улочек и ступенек. После очередного поворота мы зашли в какой-то полутемный коридор и вышли из него в неф огромного собора. Шок номер 1. Выйдя из собора, мы испытали шок номер 2: мы стояли на паперти, от которой вниз спускалась широкая лестница, ступеньки которой были полны отдыхающего люда. Спустились по лестнице, обернулись и... шок номер 3 - собор оказался неожиданно величественным и красивым.

Обилие туристов ничуть не мешают насладиться этим городком - все сидят по кафешкам и заполняют бутики и сувенирные лавки на главной улице. А стоит лишь свернуть вбок и ты попадаешь в фантастический лабиринт лестниц, переулков, арок. Мы, как зачарованные, бродили по этому старинному городу, не переставая удивляться очередным находкам.

Наутро мы вновь отправились в путь. Переход нам предстоял короткий - до острова Капри было около 20 миль хода, поэтому я вновь решил потаскать тузик за кормой (и, в итоге, вновь поплатился за собственную лень). Между Капри и материком очень оживленно: тут тебе и рыбаки, и скоростные паромы и многочисленные моторные яхты разных размеров, столь любимые итальянцами. Амальфитанское побережье заслуженно считается одним из самых красивых мест в Европе: поросшие лесом высокие горы и глубокие ущелья, пересекаемые виадуками; пляжи с лежаками, чередующиеся с неприступными скалами, вертикально вырастающими из моря; затерянные в горах маленькие деревушки, расположенные на головокружительной высоте. Походя к Капри, первое, что видишь - три скалы Фаральони, одна из которых представляет собой природную арку, столь любимую живописцами и фотографами.

Мы прошли между скалами, сопровождаемые эскортом из надувных лодок, каноэ и суденышек, перевозящих туристов, и подошли к Marina Piccolo - маленькому заливчику, расположенному на противоположном берегу от главного порта Капри. Здесь нас ждало разочарование - все якорные глубины были усеяны буями, принадлежащими местному ресторану. Бросать якорь на 20-метровой глубине не хотелось, к тому же шатало здесь очень прилично... Однако, вяыснилось, что если мы перекусим в ресторане, то за буй с нас ничего не возьмут, поэтому мы привязались и... увидели, что на этой качке при маневрах тузик попал под шток ветрового автопилота, который пробил носовой баллон. Баллон обвис, как тряпка, откладывая наш визит на берег...

Тузик был поднят на борт, наспех зашит и заклеен и мы отправились на любимый остров Максима Горького. Капри делится на две примерно равные части: Капри и Анакапри, соединенные автодорогой и лестницей в 800 ступенек. Перекусив в кафешке и отстояв право не платить за буй, мы начали осмотр острова с Анакапри, куда отправились на рейсовом автобусе. Дорога очень живописная: из окна автобуса открываются потрясающие виды на Неаполитанский залив и берега Капри. Анакапри - небольшой городок, который изо всех сил попытались сделать туристским, обозначив все немногочисленные достопримечательности, могущие представлять хоть какой-нибудь интерес. Мы прошли по рекомендованному маршруту и решили съездить на канатной дороге на самую высокую вершину острова. В своей жизни я поднимался на кресельных подъемниках наверное больше 1000 раз, но обычно на ногах у меня были лыжи, а под ногами - снег. Здесь же подъемник идет над местными садами и огородами, зачастую очень живописные. Вокруг растут пальмы и высоченные сосны, с каждой сотней метров подъема открываются новые и новые виды - один лучше другого.

Спустившись вниз, мы решили догулять до Капри пешком - уж больно хотелось полюбоваться видами, которые нам мельком показывали из окна автобуса! Дорога под горку оказалась несложной и приятной, а виды стоили того!

Погуляв по городку Капри, мы спустились по лестнице вниз к нашей стоянке. Дорога идет мимо богатых вилл, в одной из которой с 1911 по 1913 жил А.М.Горький вместе с Марией Федоровной Андреевой, как об этом сообщает мемориальная доска на заборе. Здесь не принято выставлять роскошь напоказ, тем не менее, понятно, что живут тут очень богатые люди. Да и у великого пролетарского писателя тоже губа была не дура: тут и стихи про буревестника хорошо складываются, да и здоровье, ослабленное на ниве труда на благо революции, поправить не грех...

На следующий день мы уходили в марину Стабиа, откуда собирались съездить в Помпею и Неаполь. Ранним утром я отвязался от буя и вновь прошел мимо скал Фаральони. Ветра практически не было, поэтому я спокойно пересек пролив, не задавив ни одного рыбака и мы прошли мимо городка Сорренто, известного благодаря популярной некогда песенке. Красивый город, много живописных гостиниц и особняков. В остальном - место для курорта мало пригодное - ни пляжей, ни удобных спусков к морю...
Периодически останавливаясь на купание в зеленых водах Неаполитнского залива, мы к полудню добрались для марины.

Марина ди Стабиа была выбрана для стоянки по двум причинам: во-1х, она расположена недалеко от Помпеи, да и до Неаполя на поезде удобно добираться, а во-2х, по сравнению с другими маринами Неаполитанского залива, она не слишком заполнена.
Марина оказалась "приливной расческой", т.е. длинные плавучие понтоны, от которых отходят маленькие понтончики для постановки судна лагом к ним. Очень удобная конфигурация для нашей лодки, очень популярная в ЮВА, но не сильно распространенная в Европе из-зи дороговизны - гораздо проще накидать в воду мертвые якоря или вообще ставить лодки на свои якоря кормой к стенке, как это модно на греческих островах.
Наскоро перекусив, мы отправились в Помпею.
Помпея поражает, в первую очередь, масштабом трагедии. Это действительно был большой город, который погиб в один день. Археологи восстановили картину трагедии. Извержение Везувия началось с выброса огромного количества вулканического пепла: столб пепла поднялся на высоту 20 км. Ветер сносил этот пепел в сторону Помпеи и в городе пошел серый снег. Он шел несколько часов и высота покрова достигла 4 метров. Часть крыш обвалилась и погребла своих жителей в могилах из пепла. Однако самые дорогие виллы уцелели под этим весом, сохранив своих обитателей, но и они не дожили до утра: последующий за этим пирокластический поток температурой около 600 градусов накрыл город и уничтожил все живое. Следующий пирокластический поток был еще мощнее, но этот "контрольный выстрел" был уже ни к чему: на месте города уже была серая остывающая равнина, из которой торчали редкие остатки зданий.
Поток герметично и равномерно заполнил внутренние помещения домов и город на многие века остался без доступа воздуха и поэтому прекрасно сохранились и стены, и фрески и даже папирусы. Пепел, погребший людей, под воздействием высокой температуры спекся и сохранил в себе пустоты в форме фигур. В эти пустоты залили гипс и теперь большое количество мертвецов "украшают" различные дома в Помпеях.

Век живи - век учись. Я стоял и тупил, глядя на овальные камни, вмурованные в мостовую улицы. Колеса свободно проезжали между ними, зачем же они нужны? "Это - пешеходный переход",- прервала мои раздумья Олеч. И правда, по камням можно было перейти на другую сторону улицы не испачкав ноги в нечистотах! Стало понятным и откуда появилась "зебра", обозначающая теперь пешеходный переход.

Нагулявшись по мертвому городу, мы попытались поймать такси. Не тут то было! Такси не наблюдалось ни на стоянке, ни на улице. Удивительная страна Италия... Лишь зайдя на ресепшн ближайшей гостиницы, я сумел вызвать машину и в ожидании ее мы сидели в потрясающем саду, где росли разнообразные лимоны.

На следующий день мы поехали в Неаполь. Поехали на поезде, похожем на нашу электричку, только в полтора раза уже.
За окном высился Везувий, вокруг сидели итальянцы, "спешащие" по своим делам. Отвлекаясь от темы собственно Неаполя, скажу, что в южную Италию невозможно не влюбиться за ее уникальную природу и очаровательные городки. Но ее также можно и возненавидеть за лень жителей и грязь на улице. Хотя почему отвлекаясь от Неаполя? Тема вполне подходящая: я не встречал в Европе города, грязнее Неаполя. Всюду пустые сигаретные пачки, банки от пива, окурки и т.п. прелести большого города. Причем неаполитанца можно отличить от туриста точно по тем же признакам, что и египтянина от приезжего: допив воду, абориген не задумываясь кидает пустую бутылку точно в том, месте, где он ее допил. То же и с сигаретами, пачками, упаковками от чипсов и т.п. Точно также наш лоцман в Суэцком канале, не задумываясь, выкинул пустую пластиковую бутылку в свой канал, по которому он проводит суда 2 раза в день в течение 2-х десятков лет! Вот и южные итальянцы примерно такие же...
А если абстрагироваться от грязи, то Неаполь - очень интересный город. Совсем непохож на то, что я себе представлял. У нас был всего один день, поэтому, к сожалению, знакомство с Неаполем ограничилось Чентре Сторико, с его узкими улочками и огромными соборами, возникающими перед зрителем, как по мановению волшебной палочки.

Отдельная история про подземный Неаполь. Прочитав в LP про то, что есть полуторачасовая прогулка по катакомбам Неаполя, да и всего за 9 евро, мы устремились к месту, указанному в путеводителю. Найдя дверь с соответствующей надписью, мы, получив на входе подтверждающий ответ "Yes, underground Naples this way", мы купили билеты по 9 евро и пошли... Ага, это был совсем другой подземный Неаполь, а именно археологические раскопки. Мало, коротко, никакой романтики, вообщем вышли разочарованные. К раскопкам в виде бонуса прилагался зал с красивыми потолочными фресками и археологический музей на 3-х этажах, но... после Сикстинской капеллы тема красивых потолков была закрыта, а смотреть черепки и старую одежду мне как то уже неинтересно. Во-общем, чувствовали себя обманутыми и... в 50 метрах обнаружили вход в "правильный" подземный Неаполь. Увы, англоязычная группа собиралась лишь в 1800, поэтому мы побежали смотреть Неаполь дальше.

Оставив Наталью Ивановну и Ларису перекусить, мы с Олечем побежали вниз к порту. Интересные здания и дворики, правда, чем дальше, тем грязнее.

Наскоро перекусив чудовищного размера донерами (вполне себе вкусными), мы пошли обратно и заглянули на звуки музыки в закрытый дворик. Около калитки стоял улыбающийся итальянец:
- Заходите, в нашей коммуне сегодня праздник, будьте нашими гостями!
- Что за праздник?
- Ну просто праздник!
На импровизированной сцене играл гитарист (причем неплохо), другой синьор пел (причем неплохо), а рядом пританцовывали дети разных возрастом. Публика сидела за столиками и просто на стульях, все шумно общались друг с другом. Юноши разносили и наливали стремного вида выпивку, предложили и нам. Посмотрев на все это, мы малость призадумались, а не станцевать ли для публики, потом подумали, что не стоит: у них свой праздник и всем весело, а тут мы... Станцуем, все порадуются, а потом ведь уйдем и станет скучно:-(

Поэтому мы просто постояли рядом, похлопали артистам, поблагодарили управляющего и поехали на лодку.

Назавтра мы направились через Неаполитанский залив к островам Искья и Прочида. Учитывая, что Прочида расположена ближе, и остров гораздо меньше, мы поехали именно сюда. Бухта Прочиды была битком забита стоявшими на якоре моторным и и парусными яхтами: по выходным неаполитанцы выезжают сюда, как на пикник. Стоит сказать, что за час до заката почти все лодки, как по команде, снялись с якорей и направились в сторону Неаполя. Ночевать осталось лишь несколько оффшорных яхт.
Так вот, Прочида цепляет при первом взгляде на город: яркие домики, цепляющиеся за крутые склоны, уютная гавань с рыбацкими суденышками, форт на вершине. Все это выглядит до невозможности по-домашнему уютно. Начинаешь бродить по улицам и еще больше влюбляешься в этот городок: маленькие кафешки, за столиками перед которыми сидят пожилые локалы, неторопливо обсуждающие что-то; крутые улочки и переулки, ведущие в уютные дворики. Здесь нет роскошных особняков, но есть тот неповторимый уют городков южной Италии.

перейдя на другую сторону острова, где расположена марина и паромный причал, привозящий туристов из Неаполя, попадаешь в совсем другую атмосферу шумного курортного города (впрочем, очень приятного): рестораны и кафе на набережной, прогуливающиеся дамы с собачками, суета в сувенирных магазинах.

На следующий день мы прошли мимо Арагонского замка на Искье и вечером стояли на якоре в городе Гаэта. Мне просто понравилась защищенная гавань. А это оказался старинный город с военно-морской базой, в которой в это время стоял USS Mount Whitney. То ли поэтому, то ли еще по какой причине, после того как мы бросили якорь, вокруг нас кружил катер береговой охраны, что-то кому-то сообщая. Я спросил, че надо, мол? Все в порядке, грят, отдыхайте. Катер приезжал еще пару раз и пару раз ночью: видать проверял, на месте ли тузик? А то вдруг эти русские уже прилепляют магнитные мины к американскому кораблю:-) В городе также расположена Таможенный институт, вертолет таможни также покружил над нами и улетел, не увидев ничего интересного.

Утром мы отправились в заключительный переход и вскоре уже швартовались в Porto Turistico di Roma, где прощались с нашим экипажем и встречали новый. Это был, пожалуй, самый насыщенный сегмент по количеству увиденных красивых мест и городков.
Продолжение следует...

10.08.2014