22-го мая мы заправились водой и соляркой и вышли в море. В планах у нас было дойти до архипелага Лас Перлас, где заночевать на якоре, а на следующий день почистить днище от наросших ракушек и водорослей. До архипелага 30 миль, был полный штиль - мы шли под мотором, пробираясь между стоящими на якоре карго и оставляя за спиной панораму Панама-сити, порядком надоевшую за время стоянки.

Мы выбрали место в проливе между островами, чтобы во время очистки присутствовало течение - невозможно этим заниматься в облаке счищаемой грязи. Утром стало понятно, что течет даже сильнее, чем предполагалось - пришлось завести две веревки с носа и привязаться, чтобы не потеряться - выгрести против 2-3 узлов нереально.

Лодка чудовищно обросла за месяц стоянки в Панаме, уж не знаю, что там за вода такая: и ракушки, и водоросли, и какой-то мох... Олеч с маской и трубкой чистила борта, а я с аквалангом - киль и днище. К сожалению, местами ракушки так крепко пристали к днищу, что сходили аж до металла. Ну, сталь под водой практически не ржавеет, поэтому мы не сильно переживали.

Пока мы занимались днищем, к лодке деловито подплыла утка, зашла на борт по ступенькам, заглянула в салон, обследовала палубу и расположилась на юте. мы стояли около необитаемого острова, на котором гнездятся огромные колонии уток, чаек, фрегатов и пеликанов, которые периодически "заходят в гости". Когда мы вернулись, утка выдержала порядочную паузу для сохранения лица, а затем с явной неохотой перевалила через борт и, недовольно крякая, поплыла к берегу.
А мы подняли якорь и двинулись к выходу из Панамского залива...

Стратегия любого океанского перехода строится, исходя из двух важнейших прогнозов: ветра и течений. Прогноз ветра - не проблема (правда ни один не исполняется:-), а вот с течениями - беда, надо опираться лишь на статистику прошлых лет да на отзывы других яхтсменов.

Переход от Панамы до Галапагосского архипелага считается противным, как и любое другое пересечение ЗВТК - зоны внутритропической конвергенции. Эта зона расположена вдоль экватора и ограничена поясами пассатных ветров двух полушарий. ЗВТК летом смещается к северу, в нашем случае на переходе она лежит между экватором и 10 градусами СШ. Дело в том, что погода в этой зоне непредсказуема: ветра дуют с разных румбов или не дуют вообще, часто идут дожди с грозами и шквалами, вместо океанской зыби или ветрового чопа - хаотичное волнение.

Кроме того, на переходе присутствуют достаточно сильные океанские течения:
Экваториальное противотечение (между 2 и 6 град. СШ) восточного направления скоростью около 1 узла;
Южное экваториальное течение (2СШ - 5ЮШ) западного направления, скорость около 1.5 узлов;
Южное экваториальное противотечение (5ЮШ - 10ЮШ) восточного направления, скорость около 1 узла (в год Эль-Ниньо до 2 узлов), действует западнее 100 градусов ЗД;
Перуанское течение или течение Гумбольта северного направления вдоль берега Перу до Галапагос скоростью до 2 узлов;
Панамское противотечение южного направления скоростью до 2.5 узлов;
Южное пассатное течение (южнее 10 ЮШ) западного направления скоростью около 1 узла.

Все эти течения гуляют по местоположению плюс-минус 200 миль, уходят на глубину и возвращаются, короче никакой определенности.

Стратегия перехода была такова: максимально используя Панамское противотечение, двигать на юг, пересечь экваториальное противотечение, дойти до пассатов, а затем, оставаясь в ленте южного экваториального течения, продвигаться на запад. Достигнув 120 градусов ЗД, пересечь южное экваториальное противотечение и направиться к Маркизским островам.
Второй вариант - лавироваться вдоль Эквадорского берега, затем пересечь Перуанское течение, достичь южного течения (около 8 градуса ЮШ) и на попутных пассатах идти почти чисто на запад. Вариант подлиннее, много лавировки против встречного ветра, но большую часть пути пассаты будут крепче и не придется бороться с южным экваториальным противотечением...

Был и еще и третий стратегический план, и четвертый... На самом деле, чем больше планов придумаешь, тем лучше: в море все всегда развивается не так, как ожидаешь...

На первом этапе нас интересовало Панамское противотечение, выходящее из одноименного залива. По описаниям, оно проявляется лишь в год Эль-Ниньо (а сейчас именно он и стоит на дворе), так все и было: на выходе из залива мы "встали на ленту" этого течения и поехали на юго-запад. Текло около 2-х узлов, еще 2 узла давал мотор на минимальных оборотах - скорость вполне себе приличная получилась.
Три дня (до 5 град. СШ) мы ехали, оседлав это течение, затем оно стало забирать к востоку, исчезло и, практически без паузы, мы въехали в экваториальное противотечение.

Кто-то спросит: а как вообще понять эти все течения и почему они так важны?
Отвечаю: важны, потому что их скорость того же порядка, что и скорость яхты. А в штилевую погоду, когда яхта идет под мотором - вообще сопоставимы.
Понять, что ты оказался в течении легко: во-первых, сонар начинает показывать глубину от 10 до 30 метров. Это - термоклин, вода с другой температурой, течение с ней не смешивается. Во-вторых лодку начинает сносить, и это отличается от привычного ветрового сноса при движении под парусом.

Оценить скорость и направление течения просто: ложишься в дрейф и смотршь по GPS как тебя сносит. При определенном навыке и знании своей лодки, направление и скорость течения оцениваются по скорости и сносу яхты. Ну, например: яхта идет по GPS 5 узлов (а при таком ветре и парусах должна идти 4) и сносит на 40 градусов под ветер (а должно на 10). Задачка чисто геометрическая, ответ - боковое течение около 2 узлов с наветренной стороны.

Оказавшись в экваториальном противотечении, мы поняли, что жизнь наша осложнилась: течение неуклонно нас стремило к берегам Колумбии. Ветра не было совсем, поэтому мы просто шли под мотором на юг поперек течения, которое сносило нас примерно на 30 градусов к востоку. Пользуясь небольшим волнением, мы сменили масло в двигателе, движок заработал ощутимо ровнее. Вечером включили ветер, но... юго-западный. Стало лучше, но не намного: идем правым галсом - едем на юго-восток в Колумбию (как и было под мотором, но без расхода солярки!), левым - медленно едем на запад против течения.
Но нам ведь надо на юг!

Мы боролись с течением весь этот день и половину следующего: к вечеру, на широте около 3 градусов СШ снос ощутимо уменьшился - течение стало ослабевать. В эти дни прилично дуло, но вряд ли такие переменные ветра - мечта крузера. Нас периодически накрывало грозовыми облаками, поэтому приходилось брать рифы, увидев очередную черную стену с наветра, пережидать шквал и отдавать рифы после его прохождения. Слава Богу, это были на карибские 9-бальные шквалы между островами: скорость ветра редко превышала 25 узлов. Ветровая подрулька Aries, несмотря на 30-летний стаж, работала отлично и выписывала лодкой синусоиды, удерживая вымпельный ветер около 50 градусов с правой скулы.



Такая неустойчивая погода означает несение вахт, причем с необходимостью активно реагировать на изменение ветра, поэтому расслабленной эту часть пути не назовешь. Но мы все равно радовались ветру: как-никак, а мы продвигались к цели, не тратя горючего, которого даже при экономичном режиме мотора хватило бы не более, чем на 700 миль. Да и дождь нам очень кстати: это возможность собрать пресную воду и принять душ на палубе, не тратя воду из танков.
После этих дней родился термин "тропические непромоканцы" (tropic waterproof): работая в дождь на палубе, я просто скидывал всю одежду - сушить что-либо в такую погоду весьма проблематично.

Тихий океан показался нам менее обитаемым, чем Атлантический: рыба не играет, не летает, не клюет и не запрыгивает на палубу. Мы с ностальгией вспоминали изобилие фауны Индийского океана, когда рыб, собранных ночью с палубы, с лихвой хватало на уху... Правда, крупные дельфины, иногда сопровождавшие нас, - свидетельство того, что все-таки рыба есть...

Зато здесь огромное разнообразие птиц: чайки и бакланы разных видов, какие-то мелкие нырки, похожие на ласточек. Один из таких нырков как-то ночью вписался к нам на лодку: устроился между вант-путенсами на юте, прилег на палубу и поехал с нами на Галапагосы. Вид у него был болезненный: он совсем нас не боялся и даже не сопротивлялся, когда мы брали его в руку, чтобы убрать с прохода, опасаясь затоптать. Мы пытались его подкармливать, но видно, человеческая еда его не интересовала, а рыбу мы не поймали. Через пару дней попутчик исчез: то ли волной в клюз смыло, то ли отдохнул и улетел (надеюсь, второе). Вообще, на всем переходе птицы ночью искали у нас защиты от непогоды. Даже примета родилась: птица на борту - жди ночью дождя...



На одной из ночных вахт я, настраивая паруса, включил палубное освещение и вскоре услышал странные звук: скрип и стрекотание. Поискав источник звука, я понял, что их издают большие птицы, летающие вокруг яхты и иногда попадающие в свет фонарей с краспиц. Странная история: помимо писка, похожего на скрип, птицы издавали стрекотание, очень похожее на сонары летучих мышей. Эхолокация у птиц? Можно предположить, учитывая, что они летали ночью в океане в полной темноте (небо было полностью закрыто облаками) в 200 милях от ближайшего берега, однако я всегда считал, что это свойственно лишь млекопитающим...

Всю ночь я ставил-убирал паруса, включал-выключал мотор и вот наконец появилась возможность направить лодку от колумбийского побережья. Я перекинул паруса на левый галс, настроил ветровой автопилот, понаблюдал полчаса - яхта идет курсом на запад. Ну вот и отлично: включил радар-детектор и отправился спать. Проснулся через пару часов от странного звука: периодически что-то начинало резонировать от ветрового электрогенератора.

Я вылез в кокпит и увидел Олеча, в задумчивости глядящую на экран чартплоттера: мы ехали четко на север. Обратно в Панаму. Ветер с ЮЗ зашел на СЗ, ветровой автопилот послушно отработал эти 8 румбов и мы повернули обратно.
- Олеч, почему галс не меняешь?
- Я подумала, какая-то тайная мысль шкипера. Вот сижу, пытаюсь разгадать....
Вообще, ветровой автопилот, оставленный без присмотра, в ЗВТК выписывал замысловатые кривые:

На улице все небо было затянуто облаками, поливал дождь и дуло 20-25 узлов. Мы сменили галс, сунули шланг от водосборника в горловину танка и я стал искать источник странных звуков. Звуки издавал сам ветряк. Надо сказать, что в Панаме я его чинил: переделал всю проводку и прикрепил на флюгарку противовес, балансирующий генератор с лопастями: теперь ветряк не крутился вокруг своей оси на качке.

Снизу было видно что диск с лопастями потихоньку откручивается от оси генератора. Я видел это слабое место, но увы, зашплинтовать гайку я не мог - слишком тонкая, поэтому поставил гровер, но этого оказалось мало...
Я понял, что уже ничего не успею сделать и мы с Олечем спрятались под крышу кокпита: сюрекены ниндзя - детская игрушка по сравнению с пропеллером, вращающимся на ветре 25 узлов. Да к тому же у карбоновых лопастей настолько острые кромки, что мы с Олечем неоднократно резали ноги, просто прислонившись к лопасти, когда ветряк лежал на палубе.

Буквально через несколько секунд с оси полетели крепежные детали, за ними последовал и ветряк. Слава Богу, сильным ветром его сдуло за борт, где он и приводнился в ворохе брызг. Он моментально затонул, я проводил его взглядом, перекрестился и попрощался с ним навсегда - вариантов спасти пропеллер у меня не было. Глубина 3 км - не нырнешь, 25 узлов, лодка идет под четырьмя парусами - за борт не прыгнешь. Ну и Бог с ним, все полтора года я только и делаю, что его чиню. Однако, лишившись пропеллера, генератор стал крутиться вокруг своей оси с мерзким скрипом. Такой скрип мы уже слышали в Красном море, когда от генератора оторвался хвостовик - пришлось снимать генератор с мачты. В такую погоду лезть на мачту неохота, дождусь погоды поспокойнее и сниму его. Без ветряка, конечно, грустно - электричества вечно не хватает, на новый тупо нет денег, ну... как-нибудь выкрутимся...

Самое забавное, что крепежные детали пропеллера (вынос, гровер и гайка) раскидало, но они ВСЕ оказались на палубе. Типа, знак: "Смени пропеллер, мэн!"

Весь день шел дождь, мы полностью заправили пресной водой оба бака и все пустые баклашки, которые нашлись на лодке. Ветер гулял туда-сюда, то раздувая до 25 узлов, то выключаясь совсем - надо было рулить. Я в гидрике под дождем сидел за штурвалом, как вдруг по левому борту увидел моторную лодку с тремя рыбаками, которая направлялась к нам. Короткий диалог, и мы стали обладателями ведра кальмаров в обмен на пачку Мальборо.


Мы еще несколько раз видели рыбаков на небольших моторных лодках. А это - в 200 милях от берега, то есть в море они уходят на несколько дней. Стало немножко стыдно за нашу печаль по поводу непрекращающегося дождя и капризного ветра, а наша Анима стала казаться огромной и комфортной!

А на следующий день мы, наконец, вышли из ЗВТК: утро нас встретило голубым небом с россыпью мелких кучевых облаков и ровным ветром. Ветер дул с юго-запада, что нормально для этих широт: свежие пассаты ЮЮВ направления здесь начинаются от широты 5 градусов ЮШ. Мы не могли держать генеральный курс на Галапагосы (слишком остро к ветру), поэтому просто ехали на запад, подальше от Анд, которые создают ветровую тень на 300-400 миль от материка. Установилась чудесная комфортная погода: не жарко (мы же едем в зиму!), переменная облачность, ровный ветер, легкое волнение - яхтенный парадайз! Правда, с рыбалкой так пока и не ладилось, несмотря на суету со снастями, ну да у нас путь длинный - еще все будет!

На следующий день мы вошли в попутное южное экваториальное течение и поехали со скоростью около 7 узлов, причем курсом на Галапагосы! Наконец то мы стали проходить за сутки более 100 миль, как нам и положено на океанских переходах! А вечером мы пересекли экватор, перейдя в Южное полушарие. Мы отметили это событие, выпив рома: погода не располагала к водным процедурам типа "Дня Нептуна" - моросил дождик и было прохладно.

Через пару дней мы подошли к Галапагосскому архипелагу. Мы хотели постоять денек на якоре: надо было снять с мачты злополучный ветряк и потребовался небольшой ремонт кливера. Оформляться мы не хотели (это бы обошлось нам примерно в 1000 долларов), поэтому надеялись на морское право Emergency stop - остановку под желтым флагом без схода на берег для срочного ремонта.
Галапагосы - достаточно большой архипелаг, он протянулся с востока на запад более, чем на 150 миль. Ветер был переменный, мы то ставили паруса, то убирали и шли под мотором, осматривая вулканические острова, столь непохожие друг на друга: плато Сан-Кристобаль, неприступные берега Санта-Фе, гористый Санта-Круз, взорвавшееся жерло вулкана на Тортуге и, наконец, наша цель - остров Изабела, самый большой остров архипелага.


Надо сказать, что слухи о фауне Галапагос сильно преувеличены: да, мы видели морских котиков в море и на берегах, пресловутых галапагосских черепах (не такие уж они и гигантские), много разных птиц, но не встретили ни одного пингвина и не видели ни одной морской игуаны. Ну игуаны - ладно, они - мастера маскировки, но где обещанные пингвины??? Возможно тому виной год Эль-Ниньо - мы не заметили особой разницы в температуре воды, хотя здесь должно подниматься к поверхности холодное течение Гумбольта.

Мы бросили якорь в защищенной бухте и принялись за работу: сняли ветряк, я отремонтировал небольшие повреждения кливера. Основное туристическое направление на Галапагосах - дайвинг с черепахами и прочими котиками, поэтому в гавани, кроме крузеров, останавливаются дайв-боты, которые здесь принимают на борт группы на недельные дайв-сафари.

Около яхты периодически появлялись то котики, то черепахи. Олеч сплавала на фотосессию к соседнему катамарану, который облюбовал себе котик и бесцеремонно его разбудила. Котик вначале был недоволен, а потом, поняв, что ничего, кроме мировой известности, ему не грозит, стал позировать.

К нам подъехала береговая охрана, спросили причину остановки: учитывая, что я в этот момент шил парус, причина не вызвала сомнений. Офицеры спросили, когда мы собираемся уходить, мой ответ "a las ocho hora por la manana" их вполне удовлетворил и утром, ну конечно, не в восемь, а где-то в десять утра мы покинули Галапагосы. Мы сделали то, что хотели: одним глазком взглянули на острова, пофоткали котиков, подали весточку родным - пора двигаться дальше.

А с ветром меж тем, было совсем тоскливо: сутки мы шли под мотором, потом вроде бы задул ветер, но к ночи опять стих. Мы снова, как и в самом начале нашего перехода, стремились на юг, к крепким пассатам...

Продолжение следует...

1.07.2015