После почти 500-мильного перехода из Лангкави мы, конечно, хотели пополнить запасы топлива, воды и съестного. Но марина Sebana Cove оказалась хоть и очень милым, но страшно далёким от цивилизации местом и, из всего желаемого мы смогли лишь залить баки для воды. Ближайший супермаркет нашёлся в 20 км, туда регулярно (2 раза в неделю, вторник и четверг) ходит шаттл из отеля (25 рингит с человека в один конец), но... а)мы тут были в среду, б)150 рингит на троих за шаттл... мы столько и не планировали потратить собственно на еду - основные запасы были закуплены на Лангкави, хотелось лишь купить овощи и яйца (на 20 рингит, примерно).
Тень цинги - грозы моряков, замаячила перед нами... Но мы, как настоящие герои, решили рисковать и обойтись без овощей в течении 3-х дней пути до Тиомана.
Похожая история случилась и с соляркой: марина готова была доставить нам топливо в канистрах, но... за 100 рингит. (К слову, стоянка в марине стоит 55). Второй вариант - заправиться на реке у цыган по 2.5 за литр, был также отвергнут:
а)На заправке литр стоит 2.12
б)Никогда не связывайтесь с цыганами :-)
Решили, что заправимся на Тиомане - топлива у нас еще оставалось с лихвой.

Отвязались, спустились по реке, без проблем оформили выход в уже знакомом TG Pengelih и пошли огибать юго-восточную оконечность Малайского полуострова. Берега здесь представляют сплошную промзону: нефтеперабатывающие заводы (и наливные терминалы, тянущиеся в море на 2-3 мили), цементные заводы и карьеры (и терминалы - транспортёры), склады, газгольдеры, ангары... - индустриальный пейзаж, одним словом. В море на якорях стоят карго, ожидающие погрузке, чуть дальше от берега - буровые платформы.
Пройдя всю эту "красоту", мы обогнули мыс и взяли курс на север. Несмотря на полное отсутствие ветра, в море качало: с востока приходила небольшая, около метра, зыбь, но приходила чётко в борт. Береговая линия, хоть и извилистая, но без глубоких бухт - ближайшее укрытие находилось в 45 милях. Вариантов два: спим на якоре, качаясь на зыби, либо идем до бухты. То есть всё равно качаемся, но при этом ещё и не спим. И жгём солярку, которую мы не заправили. Вывод был очевиден, и уже практически в полной темноте мы встали на якорь, поужинали, посмотрели "Мичмана Хорнблауэра" в 4D-варианте (лодку всё-таки качало), и завалились спать - день был насыщенный и долгий. Кстати, слегка раздуло с юго-востока и нас поставило поперек волны - на килевой качке спать было терпимо.

7 утра - подъем якоря и отход: предстояло пройти 45 миль до о. Тингга, чтобы заночевать на якоре под защитой рифового "серпа" - хотелось встать на якорь засветло.

Весь путь до Тингги мы ставили паруса, затем убирали, включали мотор и выключали. Следующий день, кстати, прошёл примерно так же. Свежевыловленный тунец обеспечил нам карпаччо на обед и стейки на ужин - море, похоже, было нам радо.

На Тингги мы пришли достаточно рано и полезли купаться: вода здесь синяя и прозрачная, как в атоллах Тихого океана. Разительное отличие от "мутняка" Малаккского пролива. Да и Андаманское море тоже не такое - там вода богата планктоном, поэтому не такая прозрачная. На берегу виднелось несколько отелей, вокруг нас кружили рыбаки, ставя и убирая сети, а мы смотрели очередную серию Хорнблауэра.

По слухам яхтсменов, в Тиомане есть марина. Правда, по описанию она какая-то заброшенная, и приходить туда лучше днём, когда местные лодки уходят в море катать туристов: снорклеров и дайверов. Мы так и сделали: опять героически вышли в 7 утра и в 3 часа дня уже заходили в марину. Никто нас не встречал, вызвал по рации - тоже тишина, так что поступил, как всегда - встал на свободное место и пошёл искать кого-нибудь. Задача оказалась непростой: комплекс в марине производил впечатление недавно отремонтированного, но абсолютно не живого. Нет, таблички на дверях имелись, даже с часами работы. А вот ручки на дверях были обмотаны цепями и закрыты на амбарные замки.
Работник марины (он же охранник на шлагбауме) перехватил нас, когда мы, уже закрыв лодку, направились на паромный причал оформлять заход, и сказал, что мы должны переставиться на другую сторону понтона, где была наклеена бумажка с надписью Rigel. Охранник внимательно посмотрел на бумажку и сказал, что один день мы можем на этом месте постоять, но завтра должны уйти. Пока нас это устраивало.
По дороге в порт глазели по сторонам. Увидели:
- магазин Duty Free. Алкоголь и сладости по ценам, вдвое выше, чем на Лангкави.
- аэропорт, закрытый уже лет 10.
- маленькие кафе и один небольшой супермаркет. Тоже с заоблачными ценами. Там же можно было купить и солярку в канистрах (одна канистра в руки, 2.8 ринггит за литр).
Забегая вперёд: когда мы вернулись, в марине нам предложили заправиться по 4 ринггита:
- СКОЛЬКО???
- (с гордостью) Ну да, это мой бизнес.
- Так на заправке почти в 2 раза меньше!
- (разочарованно) А, ну Вы знаете. Вы тогда не возьмёте.
Похоже, что заправка отложилась еще на неопределенное время.
Но, к слову, люди здесь дружелюбные и приветливые,как часто бывает на не очень раскрученных курортах.
В порту нас оформили, правда, пришлось звонить иммиграционному офицеру (телефон на двери) и ждать его. Но недолго - минут 15, остров маленький. Да и харбормастер сказал, что мы стоим на месте яхты Rigel (надо же!) и надо бы переставиться (куда?).
По возвращении нас встретил уже знакомый охранник и попросил ещё раз переставиться, теперь уже на Emergency pier, на котором уже ждала своего места злополучная Rigel. Мы переставились и пошли гулять.


Вернулись на закате и обнаружили, что воды на пирсе нет, электричество вроде как есть, но у меня не оказалось такого разъема. Электричество нам было некритично, день был солнечный, а работающий краник мы с Костиком отыскали в 50 метрах от яхты - как раз хватило наших двух шлангов. Душевые и туалеты, кстати, тоже были закрыты, как и все помещения в марине. Нет, вру: две молельные комнаты ждали посетителей. Ну да, помолиться - дело важное, не то что душ там или туалет. Ну, мы можем помыться и на понтоне - не привыкать.
Сюрприз нас ждал позже, когда с другой стороны понтона, прямо напротив нас ошвартовались ПЯТЬ пассажирских паромов. Двигатели они не выключали, а ветер был подходящий для того, чтобы на пару часов ощутить себя жертвами Освенцима - выхлоп из ближайшего парома шёл точно к нам в кокпит. Слава богу, на ночь двигатели заглушили. Но завели ровно в 7 утра, поэтому мы отправились гулять пораньше.
В целом, Тиоман - захолустная дыра: сонные продавцы кафешек, два десятка европейцев в них, и на всём - печать запустения. Хотя, надо отдать должное властям, строится набережная.
Мы прогулялись по джунглям по очень приличной тропе (на крутых участках ступеньки), но возникло ощущение, что это благоустройство - не для туристов, а для обслуживания высоковольтной линии 11кВ, идущей прямо над нашими головами (которую периодически обрывают падающие гигантские деревья), да труб водозабора, идущих справа от тропы. Джунгли прекрасны: высоченные деревья, разноголосые птицы, черные белки и гигантские бабочки. Ну и мартышки, конечно, куда же без них? А, летающих лисиц еще забыл...


Мы поднялись до бетонки, соединяющей западную и восточные бухты, и обратно пошли уже по дороге. Это было ошибкой: пришлось набрать еще сотню метров высоты, да и спускаться по крутой, местами до 50% уклона, дороге было затратнее, чем по ступенькам. Наутро ходить я мог с трудом и оханьем.


После прогулки мы зашли в порт, оформили отход в Индонезию, отвязались и перешли в бухту в 5 милях к югу - второй газовой атаки мы бы не пережили. По контрасту с предыдущей ночевкой место было безлюдным и тихим.

Утром нас ожидал еще один сюрприз: сели все аккумуляторы. Вернее, стартерный аккум задурил днём раньше, когда мне пришлось заводить двигатель от сервисного банка, а сервисные сели по банальной причине пасмурной погоды накануне. Пришлось полчаса покрутить бензиновый генератор, чтобы подзарядиться. Следующий сюрприз бы тоже электрический: не работал тахометр. Инспекция показала, что не работает и штатный генератор. Диагностировать и чинить на ходу - удовольствие из малых, дополнительный генератор, заряжающий сервисные батареи, функционировал исправно, поэтому я отложил ремонт до лучших времён.
Мы направились на восток (в соответствии с названием проекта), в сторону архипелага Анамбас. Дул легкий бакштаг, мы поставили грот, бизань и геннакер и поехали со скоростью 3 узла. Вполне достаточно для работы автопилота, а мы никуда не торопимся. Затем ветер отошёл к корме - самое время поставить спинакер, подаренный друзьями на Лангкави! Но, пока мы разбирались с парусом, ужом завившимся в носке, ветер скис окончательно. Мотор.
Однако вечером задул южный ветер и мы вначале пошли, а потом полетели под тремя белыми парусами по ровной воде на бакштаге 10-15 узлов! Идеальный сейлинг! Который перестал быть таким на смене вахт в полночь. Нет, ветер не стих, просто пришла волна. Всё-таки, много открытом воды у нас с юга - аж почти до Явы. Так что, мне выбравшему ваху с 4 утра, повезло - я сумел поспать пару часов, а уже после полуночи сон был условный. Олеч простояла вахту с идеальной погодой, затем ее сменил Костя, на вахте которого и начались качели, в конце его вахты ветер отошел к корме, и паруса стали нещадно хлопать на качке. А на моей вахте ветер задул в корму и скис - пришлось опять заводить мотор (завёлся!). Я шел под мотором практически без ветра с попутной трёхметровой волной - серфинг,да и только!
На рассвете показались самые западные острова архипелага Анамбас: Мангкай, за ним Крамут и Мубур, а затем остров Анак, который я решил обогнуть, чтобы посмотреть архипелаг изнутри. Острова абсолютно безлюдные: ночью единственный огнем на всех островах был маяк, видимый за 25 миль. В какой-то момент я обнаружил, что яхта плывет по абсолютно гладкой воде над разноцветным коралловым рифом, как бы паря над ним. Несмотря на 7-метровую глубину, было прекрасно видно и кораллы и рыбок над ними. Картинка была завораживающей, острова - красивы, спать хотелось сильно, и я решил бросить якорь, чтобы остальные тоже сумели это увидеть (а я - подрыхнуть).


Олеч вылезла на шум и помогла мне с якорем, затем мы завалились спать. Через два час стало жарко и все выползли наружу, чтобы нырнуть в чистейшее море. На дне ничего особенного мы не обнаружили, кроме поразительной нетронутости рифа! Очень редко мы такое видели. Не считая необитаемых атоллов в Тихом океане, пожалуй только в той же Индонезии в национальном парке "17 островов" на северном берегу о.Флорес. Просто поразительно, что в каких-нибудь 150 милях от густонаселенных Сингапура и Джохор Бару, сохранилась нетронутая человеком природа!
Мы пришли в Таремпу к вечерней молитве - уже традиционно для нас. Таремпа расположены в большой защищенной бухте с гладкой водой, что было для нас очень кстати после ночи в открытом море. Здесь для яхтсменов установили 4 швартовочных буя, что было тоже очень кстати: глубины тут приличные, 10 метров - за счастье, а в-основном, 20-22, что многовато для подъема якоря ручным брашпилем. Под пение муэдзинов мы поужинали, посмотрели кино и завалились спать, отложив оформление на завтра - рассчитывать на то, что кто-то будет работать после вечерней молитвы в Рамадан, не приходится в любой мусульманской стране.


Утром мы перешли на освободившийся буй поближе к берегу, спустили тузик и я поехал оформляться - по рации Порт-контроль не отзывался. Я достаточно легко нашел иммиграцию, таможню и карантинную службу, но... все офисы были закрыты - пошёл узнавать, что делать, в дирекцию порта, расположенную около пассажирского паромного терминала. Хм, дирекция тоже закрыта, из людей в форме нашёл лишь порт-секьюрити, режущихся в нарды в тени навеса.
- Да, всё закрыто, у нас неделя праздников. Два дня - национальный праздник, потом два дня Курман-Байрам, первый рабочий день 9-го июня.
- И как мне оформиться?
Начальник наряда позвонил иммиграционному офицеру и тот велел передать, что мы можем стоять и круизить по архипелагу без оформления в течение недели, а если хотим задержаться, то надо прийти 9-го оформиться.
Хм, замечательно, но что я скажу в Малайзии?
- А может он мне хотя бы штамп на крю-лист поставить, чтобы подтвердить, что я сюда заходил?
Офицер адресовал мой вопрос в трубку и сказал: "Да, он через 15 минут придет сюда."
Я, наученный предыдущим опытом всяческих оформлений, прихватил с собой интересную книгу и углубился в чтение. Однако через час мне стало жалко времени и я еще раз потревожил офицера, тот безропотно позвонил еще раз:
- Нет, он сегодня не придет. Сказал, что, может быть, придет завтра.
Офигенно...
Однако, был и плюс в этом визите: офицер показал мне, где можно заправить солярку (синий навес на ножках неподалёку от нашей лодки), на обратном пути на лодку я туда заехал.
Из китайской семьи, владеющей этим складом, по-английски (и весьма прилично) говорила лишь бойкая молодая девчушка, с котором мы и договорились о сделке: 266 литров солярки за 150 долларов США. Долларам они были очень рады, и мы посчитали конвертацию в рупии по "курсу Гугля" - по-моему, справедливо. Я метнулся на Аниму за канистрами, заполнил их, отвёз на лодку и мы, наконец, всем экипажем отправились на берег. Все магазины были закрыты и мы отправились просто гулять.
В Таремпе всё жилье делится на два типа: "на море" и "в горах". Однако, "на море" - это не оборот речи, а точное определение: большая часть городка стоит на сваях над мелководьем залива. Эдакая индонезийская Венеция. Причём, мостки и дома стоят настолько плотно, что когда ты гуляешь по городку, вода под ногами не плещется, и только увидев пустое место между домами или стройку, понимаешь, что ты гуляешь над морем.


В отличие от Венеции, вода здесь очень чистая, невзирая на то, что понятие канализации, судя по всему, неведомо для "морских" жителей Таремпы. В "морской" части Таремпы расположены все учреждения, офисы, досуговые центры, стадион и пара волейбольных площадок, мечети, школы, рынок и сотня маленьких магазинчиков. Без сомнения, есть и кафе, и рестораны, закрытые днём по случаю Рамадана.


Таремпа - не единственный город на острове Сиантан, он соединен с двум соседями крутыми дорогами (серпантин тут не в моде), идущими через перевалы, и эти две дороги соединяются между собой траверсами - переулками, вдоль которых и живут "горные" обитатели городка. Здесь есть и роскошные виллы, и разваливающиеся лачуги на ножках, здесь же расположены католическая и протестантская церкви, несколько кладбищ, хотя, по индонезийскому обычаю, многие хоронят усопших прямо в огороде около дома. Очень удобно, я считаю: ухоженная могила с живыми цветами отличается от клумбы лишь табличкой - всегда на виду и память о предках, и украшение приусадебного участка. С огородами, впрочем, тут не очень: в-основном, культивируют растения повыше: бананы, манго, папайю.


Мы побродили и по гористой части, и по морской, и поехали на лодку, решив, что рынок и магазины должны открыться утром - завтра и купим необходимые продукты.
Утром мы так и сделали: купили немного свежих овощей и яйца, заглянули для очистки совести в иммиграцию, отвязались от буя и пошли в сторону острова Калимантам (Борнео).

Но это - уже другая история.

Продолжение следует.

В заключение, хочу поблагодарить тех, кто помогает нам. Спасибо вам, ребята! Ваша помощь нам дорога, и приятно осознавать, что мои путевые заметки читают, и они вам нравятся. Пожалуйста, напишите, когда перечисляете нам деньги - очень важно знать, кому мы хотим сказать спасибо!

Если Вам нравятся наши публикации и мы хотите поддержать наш проект, такая возможность есть!
Mastercard 5100 7050 1828 8383 Aleksandr Demyanyuk
Другие способы - в разделе "Поддержать"
Будем рады любой сумме!

10.06.2019